Коротко: отвечаем сразу - число клапанов, восемь или шестнадцать, само по себе перегрев не вызывает и не объясняет: контур охлаждения у обеих версий Калины устроен одинаково, и причины ищут по общему списку узлов, а не по особенностям головки блока. Чаще всего дело в нехватке охлаждающей жидкости из-за утечки, дальше по частоте идут неисправный термостат, забитый радиатор, электрический вентилятор, который не реагирует на команду блока управления, и изношенная помпа. Реже, но заметно дороже - пробитая прокладка головки блока цилиндров. Общее устройство системы охлаждения и подробный список её типичных поломок собраны в статье «Двигатель греется: что проверить в первую очередь»; здесь - тот же список применительно к переднеприводной Калине, с уклоном на то, что стоит проверить в первую очередь.
Отвечаем сразу: причина не в клапанах
Если поисковый запрос привёл сюда в надежде найти какую-то особую причину перегрева, характерную именно для восьмиклапанного мотора, честный ответ такой: этой особой причины нет. Восьмиклапанная и шестнадцатиклапанная версии двигателя Калины отличаются друг от друга мощностью, устройством головки блока и характером работы на высоких оборотах, но радиатор, термостат, помпа, электровентилятор и расширительный бачок у них общие по принципу устройства и одинаково подвержены всем типичным поломкам системы охлаждения. Число клапанов в этом смысле для темы перегрева не значит почти ничего - куда важнее возраст машины, состояние резиновых патрубков и то, как давно обслуживалась система охлаждения в целом, а не количество клапанов под клапанной крышкой. Если владелец решает написать в сервис или на форум с описанием проблемы, разумнее в первую очередь указать пробег, возраст машины и то, менялась ли когда-нибудь охлаждающая жидкость, а не версию двигателя по числу клапанов: для диагностики перегрева эта информация полезнее.
Уровень жидкости и типичные места утечки
Первым делом сверяют уровень по меткам на расширительном бачке - обязательно на остывшем двигателе, потому что на горячем моторе жидкость расширяется и шкала обманывает завышенным значением. Чаще всего жидкость находит выход через задубевшие со временем резиновые соединения, ослабевшие крепления шлангов или сальник помпы - это самая распространённая и одновременно самая недорогая по устранению причина роста температуры на любой машине. Один только долив без поиска источника потери снимает симптом лишь до следующей поездки: без устранения самой течи уровень провалится снова, а смешивать между собой антифризы разных типов не стоит - несовместимые составы способны свернуться в осадок и забить тонкие каналы радиатора. На практике проще всего сначала пройтись взглядом по всем видимым соединениям шлангов под капотом на остывшем двигателе - подсохшие белёсые разводы вокруг хомута часто выдают место медленной утечки задолго до появления заметной лужи под машиной. Отдельно стоит заглянуть под саму машину после ночной стоянки на ровной площадке: свежее пятно строго под моторным отсеком, а не сбоку и не сзади, почти всегда указывает именно на контур охлаждения, а не на масло или тормозную жидкость, которые пятнают асфальт по-другому и в других местах.
Термостат мешает жидкости дойти до радиатора
В холодном моторе термостат держит контур закрытым и пускает жидкость только по малому кругу, чтобы двигатель быстрее прогрелся; когда температура доходит до рабочей, клапан должен раскрыться и впустить поток в радиатор. Заклинивший в закрытом положении термостат оставляет радиатор фактически без работы: жидкость продолжает крутиться по короткому пути в обход, а стрелка тем временем растёт без остановки, даже если жидкости достаточно, а вентилятор исправен. Понять, что дело именно в термостате, помогает простое наблюдение за патрубками на прогретом моторе: верхний ощутимо горячее нижнего означает, что через радиатор жидкость почти не проходит. Ремонту заклинивший клапан не подлежит - узел меняют на новый целиком. Ложный сигнал, который иногда путают с неисправным термостатом, - недавно долитая после ремонта жидкость с воздушной пробкой в контуре: пузырь воздуха в верхней точке системы мешает нормальной циркуляции почти так же, как закрытый клапан, но проходит сам после нескольких циклов прогрева с открытым расширительным бачком, тогда как настоящая поломка термостата сама собой не исчезает.
Электрический вентилятор и его цепь управления
На Калине, как и на большинстве современных инжекторных машин, вентилятор охлаждения электрический и включается по команде блока управления двигателем на основании показаний датчика температуры, а не крутится постоянно от ремня, как на старых карбюраторных моторах. Причиной несвоевременного включения чаще всего становится перегоревший предохранитель, залипшее реле, отказавший датчик температуры или изношенные щётки электромотора самого вентилятора. Узнать эту причину среди прочих помогает характер поведения стрелки: температура растёт в пробке и на холостом ходу, а на трассе, где есть встречный поток воздуха, приходит в норму сама собой - без вмешательства водителя. Проверку логично начинать именно с предохранителя и реле в монтажном блоке: это две минуты работы без инструмента, тогда как снятие и диагностика самого электромотора вентилятора требуют больше времени и хотя бы минимального опыта. Есть и простой контрольный приём: если при явно горячем двигателе принудительно замкнуть цепь включения вентилятора напрямую от аккумулятора и он охотно раскручивается, сам электромотор исправен, а проблема в цепи управления - датчике, реле или проводке между ними. Такую проверку разумно доверить тому, кто уже делал её раньше, чтобы не перепутать полярность и не повредить проводку.
Радиатор и помпа
Соты радиатора забиваются снаружи тополиным пухом, мошкой и дорожной пылью постепенно, и обдув слабеет в первую очередь на малой скорости и в заторе, где встречного потока почти нет. Изнутри радиатор и рубашка охлаждения блока могут накапливать известковый налёт и продукты коррозии, если систему давно не обслуживали, - тогда проходное сечение для самой жидкости сужается даже при внешне чистом радиаторе. Ослабевшая крыльчатка помпы или растянутый приводной ремень дают о себе знать иначе: циркуляция слабеет постепенно, а не резко, и такую неисправность часто выдаёт посторонний гул со стороны помпы или влажный след возле её корпуса. Между этими двумя узлами есть практическая разница в порядке проверки: состояние радиатора снаружи оценивается визуально за минуту без инструмента, а вот подтверждение износа помпы обычно требует снятия защиты и осмотра снизу, поэтому логичнее сначала исключить радиатор. Ремень привода помпы у Калины приводит сразу несколько навесных агрегатов, и его состояние стоит оценивать в комплексе: растрескавшаяся или лоснящаяся поверхность, посторонний скрип при запуске холодного двигателя и видимое провисание - все эти признаки говорят о том, что ремень пора менять, не дожидаясь, пока он порвётся посреди поездки и остановит сразу и помпу, и генератор.
Теснота моторного отсека переднеприводной компоновки
Поперечно расположенный двигатель Калины и плотная компоновка подкапотного пространства, типичная для переднеприводных машин этого класса, оставляют меньше свободного места вокруг узлов охлаждения, чем у машин классической заднеприводной схемы. Патрубки, хомуты и сам радиатор здесь стоят ближе друг к другу и к соседним агрегатам, из-за чего небольшая течь заметить визуально сложнее, чем в просторном моторном отсеке, - подтёк может стекать по соседней детали и обнаруживаться не сразу, а лишь когда уровень жидкости уже заметно упал. По этой же причине при осмотре под капотом стоит заглядывать не только сверху, но и по бокам от блока цилиндров, где скрытая от глаз течь способна прятаться месяцами. Помогает и простой приём: протереть насухо подозрительные места сухой тряпкой и через несколько дней обычной эксплуатации заглянуть туда снова - свежий влажный след на чистой поверхности гораздо легче заметить, чем разобраться в застарелых потёках и общей пыли подкапотного пространства.
Индикатор перегрева на панели
Если вместе с ростом температуры на приборной панели загорается предупреждающий значок, продолжать движение не стоит - вместо этого снижают нагрузку и останавливаются в безопасном месте. Значения других значков на приборной панели, какие из них требуют немедленной остановки, а с какими можно спокойно доехать до сервиса, собраны в статье «Значки на панели приборов: какие требуют немедленной остановки».
Когда дальше только сервис
Проверку уровня жидкости, визуальный осмотр на потёки и оценку радиатора на предмет внешнего загрязнения можно сделать самостоятельно. А вот диагностику термостата без разборки, проверку цепи управления вентилятором мультиметром или сканером и тем более разборку головки блока при подозрении на прогоревшую прокладку разумнее доверить сервису. Крышку расширительного бачка на неостывшем двигателе открывать нельзя: контур охлаждения находится под давлением, и вырвавшаяся наружу горячая жидкость способна серьёзно обжечь руки и лицо. Если давно не проверяли состояние самой охлаждающей жидкости, стоит заодно свериться, не пора ли её обновить - как часто это делать и на что смотреть, рассказано в статье «Как часто менять антифриз и как проверить его состояние». Автомобилю на гарантии в спорной ситуации разумнее сначала показаться дилеру: самостоятельное вмешательство в систему охлаждения на машине, которая ещё обслуживается по гарантии, способно осложнить последующие претензии к производителю, если проблема всё же окажется заводской.