Коротко: на ВАЗ 2112 под одним и тем же кузовом хэтчбека скрывались два разных семейства бензиновых моторов - восьмиклапанное и шестнадцатиклапанное, - и у 16-клапанной версии степень сжатия заметно выше, чем у восьмиклапанного двигателя той же платформы. Для стартера и батареи это не отвлечённая техническая деталь: провернуть более требовательный к сжатию мотор физически тяжелее, и запас прочности у стареющей батареи или ослабленных контактов на 16-клапанной версии заканчивается раньше, чем на её более снисходительном к пуску собрате. Платформа при этом одна на всё семейство хэтчбеков и седанов этого поколения, и путь запускающего сигнала - от батареи, дальше через замок зажигания к реле и от него на втягивающее устройство стартера - устроен одинаково независимо от количества клапанов. Разбираем по порядку от самой частой и дешёвой причины к редкой и дорогой, с поправкой именно на эту версию мотора. Именно поэтому владельцу 16-клапанной версии разумнее проверять батарею и контакты чуть раньше и внимательнее, чем это принято на восьмиклапанном собрате той же платформы, - запас прочности здесь тоньше с самого начала.
Один кузов, два разных мотора
Хэтчбек 2112 собирали и с восьмиклапанным, и с шестнадцатиклапанным двигателем, и внешне на глаз без открытого капота эти две версии не различить. Разница касается не только количества клапанов на цилиндр, но и степени сжатия: у шестнадцатиклапанной головки она выше, чем у восьмиклапанной версии того же семейства, а значит, для проворота холодного мотора стартеру и батарее нужно преодолевать заметно большее сопротивление сжатия в каждом цилиндре. На исправной машине с заряженной батареей эта разница на слух почти незаметна, но именно на границе исправности - когда батарея уже немолода, а контакты слегка окислены - 16-клапанный мотор проявляет слабость цепи раньше и заметнее, чем это было бы с восьмиклапанным двигателем.
Чем выше степень сжатия, тем больше энергии стартер тратит на то, чтобы провернуть каждый поршень через такт сжатия, и тем сильнее эта нагрузка суммируется за один оборот коленвала. На практике это означает, что на 16-клапанном моторе владелец раньше замечает симптомы недостаточной мощности пуска: вращение получается более вязким и медленным, чем ожидалось, хотя формально стартер ещё крутит, а не молчит и не щёлкает. Такое поведение - повод проверить батарею и контакты раньше, чем списывать всё на особенность мотора и продолжать ездить с уже ослабленной цепью пуска. На практике это означает и другое: диагностику стартера на 16-клапанной версии стоит начинать с батареи чуть настойчивее, чем предписывает общий порядок проверки для машины с меньшей степенью сжатия, - именно здесь слабое звено обнажается первым.
Мультиметр находит то, что не видно глазом
Когда клеммы протёрты, а масса подтянута, но стартер всё равно крутит вяло или щёлкает без уверенного проворота, полезно взять в руки мультиметр, если он есть под рукой. Один контакт прибора цепляют на плюсовую клемму батареи, второй переставляют между силовым выводом стартера и точкой крепления массы, и в момент попытки пуска следят, насколько проседает показание. Заметный провал именно в этот момент указывает на конкретный участок потери контакта, даже если на глаз соединение никаких подозрений не вызывает, - для 16-клапанного мотора, у которого запас мощности пуска и без того меньше, такой замер экономит время по сравнению с последовательным вскрытием каждого разъёма отдельно. Возле работающего двигателя крутится ремень навесных агрегатов, и без привычки работать рядом с вращающимися частями эту проверку лучше сразу поручить мастеру.
Батарея - к этому мотору снисходительности меньше
Разряженная или потерявшая от возраста ёмкость батарея остаётся самой частой причиной проблем с пуском независимо от количества клапанов, но именно на 16-клапанной версии её слабость проявляется раньше и резче. Проверить состояние батареи можно без приборов: включить головной свет или габариты при выключенном двигателе и оценить яркость - тусклое свечение указывает на разряд или на потерю ёмкости от возраста. Такая проверка не требует ни мультиметра, ни специальных навыков и занимает меньше минуты, поэтому логично начинать именно с неё, прежде чем переходить к более трудоёмким шагам дальше по цепи. Полезно понаблюдать за фарами и в момент самой попытки пуска: заметное потускнение синхронно со звуком стартера указывает на просадку напряжения именно под нагрузкой, а не в состоянии покоя, когда вольтметр без тока часто показывает обманчиво приличные цифры.
Клеммы, масса и монтажный блок
Даже полностью заряженная батарея не поможет, если ток теряется по пути к стартеру. На выводах аккумулятора со временем нарастает белый или зеленоватый слой окисла, и даже небольшая его толщина создаёт в точке контакта сопротивление, которое душит пусковой ток не хуже разряженной батареи, - выявляется это лёгким покачиванием клеммы рукой при снятом зажигании. Короткая перемычка массы между блоком двигателя и кузовом заслуживает не меньшего внимания: она живёт в зоне постоянной вибрации и нагрева от работающего мотора, и площадка крепления под болтом окисляется незаметно снаружи, даже когда сама перемычка на вид цела. Предохранители и реле, отвечающие за цепь пуска, ищут по схеме на крышке подкапотного монтажного блока или по руководству к конкретному году выпуска этой машины.
Замок зажигания и реле стартера
У машин этого поколения ВАЗ типичным слабым местом остаётся контактная группа внутри замка зажигания: она изнашивается почти на каждом экземпляре солидного возраста, а подгоревшие пластины чаще всего подводят именно на положении "старт", хотя обычное зажигание при этом включается штатно. Узнать эту причину помогает характерное поведение: стартер откликается, если ключ покрутить туда-обратно или слегка подвигать его в личинке замка. Реле стартера в монтажном блоке проверяется без разборки - на его место на пробу ставят заведомо исправное реле того же типа из менее ответственной цепи. Тонкий сигнальный провод, который идёт от замка через это реле к втягивающему на самом стартере, скрыт в жгуте моторного отсека и годами трясётся вместе с двигателем, переживая и летнюю жару, и зимний мороз; когда жила внутри него однажды переламывается при внешне целой изоляции, пуск начинает срабатывать через раз - то с первой попытки, то нет, в зависимости от того, как в этот момент лёг сам жгут.
Автомата эта платформа не знала
Вся линейка этого поколения ВАЗ, включая 2112, серийно выпускалась только с механической коробкой передач - автоматической трансмиссии на заводе для неё не предлагали ни в одной комплектации. Это значит, что версии про неразрешённый пуск из-за положения селектора или невыжатого сцепления через электронный датчик здесь не работают: такой блокировки в конструкции попросту нет, педаль сцепления на пуск влияет только механически, через то, включена ли передача. Иммобилайзер на части машин этого семейства стоял, на части - нет, и если на панели приборов ни при повороте ключа, ни постоянно не мигает никакой значок, эту версию можно сразу исключить из списка подозреваемых.
Морозный пуск на 16-клапанном моторе
Холод не создаёт новую причину, а обнажает те, что уже были на грани, и на этом моторе - особенно заметно из-за более высокой степени сжатия. Загустевшее на морозе масло увеличивает сопротивление проворота, а батарея теряет часть отдачи тока именно тогда, когда он нужнее всего, и стартеру приходится преодолевать сразу два неблагоприятных фактора одновременно. Если летом пуск проходил без единой жалобы, а с первыми холодами стартер стал крутить заметно медленнее или щёлкать без проворота, разумно не искать редкую поломку, а сначала проверить батарею под нагрузкой и состояние контактов - они слабели постепенно весь тёплый сезон, просто это оставалось незаметным без пусковой нагрузки на пределе возможностей. На практике владельцы 16-клапанной версии, столкнувшиеся с капризным зимним пуском, нередко решают вопрос простой заменой батареи на заведомо более свежую и заряженную, даже не разбирая остальную цепь, - и в большинстве случаев этого действительно достаточно, если контакты и масса при этом в порядке.
Когда дальше только сервис
Своими руками на этой машине выполнимо немало: оценить батарею по яркости фар, подтянуть и осмотреть клеммы, проверить провод массы и предохранители - никакой разборки для этого не требуется. Иначе обстоит дело с проводкой у самого стартера или реле: здесь правило одно и без исключений - сначала снимают минусовую клемму батареи, и только потом берутся за провода, потому что работающий аккумулятор выделяет водород, а искра или открытый огонь рядом с ним создают риск взрыва; попадание его содержимого на кожу или в глаза требует немедленного и долгого промывания чистой водой, как и при любом ожоге кислотой. Поднимать кузов для доступа снизу можно только на твёрдой ровной площадке и с опорой на надёжные стойки - домкрат один эту нагрузку не держит, и забираться под машину, стоящую только на нём, нельзя. А вот замок зажигания, противоугонную электронику и сам стартер для ремонта или замены разумнее сразу отвезти в сервис, где найдутся и профильное оборудование, и опыт именно с этим семейством моторов.