Коротко: если кондиционер вообще не включается или дует тем же воздухом, что и без него, причины стоит искать не в холоде как таковом, а последовательно - от самого дешёвого к самому дорогому. Чаще всего виноват перегоревший предохранитель или неисправное реле, не включающее муфту компрессора, следом идёт соскочивший или порванный приводной ремень компрессора, дальше - утечка хладагента, из-за которой реле давления защитно блокирует включение компрессора, а реже всего причина в самом компрессоре, датчиках автоматического климата или в обмерзании испарителя. Отдельно кондиционер стоит не путать с печкой: это разные системы, и если в машине не греет, а не холодит, разбираться нужно совсем в другом месте. Работа с самим фреоновым контуром - поиск утечки, дозаправка, вакуумирование - в любом случае только для сервиса с нужным оборудованием, поэтому ниже разбираем причины, а не способ самостоятельно долить хладагент.
Кондиционер и печка - разные системы, не путать симптомы
Кондиционер охлаждает воздух через отдельный контур с хладагентом и компрессором, который приводится в движение от двигателя, а печка греет воздух через контур охлаждающей жидкости двигателя - у этих двух систем общий только сам воздуховод и заслонки внутри корпуса отопителя, а источники тепла и холода никак не связаны между собой. Если в машине не греет, а холодит нормально, или наоборот, дует по-прежнему тепло даже с включённым кондиционером, причину логично искать именно в той системе, которая работает неправильно, а не в обеих сразу. О причинах, по которым не греет печка, у нас есть отдельный разбор - печка дует холодным воздухом: причины, - а здесь речь именно про контур охлаждения салона.
Перегоревший предохранитель или неисправное реле
Самая частая и самая дешёвая причина полного молчания кондиционера. Электромагнитная муфта компрессора, кнопка включения на панели и вентилятор конденсатора запитаны через отдельные предохранители и реле в монтажном блоке, и перегорание любого из них способно полностью отключить систему, оставив исправными и сам компрессор, и хладагент в контуре. Признак именно этой причины - кондиционер не реагирует на кнопку включения вообще, без единого щелчка или звука со стороны моторного отсека.
Что можно проверить самому. Расположение и назначение предохранителей и реле climate-системы указано в руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля, и замена перегоревшего предохранителя на аналогичный по номиналу - несложная операция без специального инструмента. Если новый предохранитель перегорает снова сразу после замены, это уже сигнал короткого замыкания в проводке или в самой муфте компрессора, и здесь без диагностики электрику не обойтись.
Не включается муфта компрессора
Следующее по частоте место поиска. Электромагнитная муфта соединяет вал компрессора со шкивом, который постоянно вращается от ремня двигателя, и включается только по команде системы, когда кондиционер запрашивает охлаждение. Если муфта не притягивается - из-за обрыва в её обмотке, износа контактов или неисправности управляющего реле, - шкив продолжает крутиться вхолостую, а сам компрессор не работает и не качает хладагент.
Как это отличить со стороны. При исправной муфте в момент включения кондиционера обычно слышен характерный щелчок под капотом, а шкив компрессора визуально начинает вращаться вместе с валом. Если щелчка нет и центральная часть шкива остаётся неподвижной, а внешний обод крутится от ремня, вероятная причина - именно муфта, и её диагностику лучше доверить специалисту с мультиметром.
Ремень привода компрессора соскочил или порвался
Простая механическая причина, которую легко проверить на глаз. Компрессор кондиционера приводится в движение ремнём от коленчатого вала двигателя, и если этот ремень порвался, растянулся настолько, что проскальзывает, или соскочил со шкива, компрессор физически не может вращаться, сколько бы электрика ни была исправна.
Осмотр под капотом. Достаточно визуально оценить, натянут ли ремень на своём месте и нет ли на нём трещин или потёртостей - это можно сделать без разборки, заглушив двигатель и дав ему остыть. Соскочивший, но целый ремень иногда получается вернуть на место самостоятельно, а вот порванный или сильно изношенный ремень требует замены, и здесь разумнее обратиться в сервис, чтобы заодно проверить состояние натяжного ролика.
Утечка хладагента - самая частая механическая причина
Хладагент со временем уходит сам по себе через микроскопические поры в шлангах и уплотнениях, даже без видимой аварии. По мере снижения его количества в контуре падает и эффективность охлаждения, а при значительной утечке система вовсе перестаёт включать компрессор - об этом ниже, в разделе про реле давления. Внешние признаки утечки - масляные потёки в районе штуцеров и трубок контура кондиционера, потому что хладагент циркулирует вместе с компрессорным маслом и оставляет его следы в месте выхода.
Почему это только к специалисту. Найти место утечки, откачать остатки хладагента, вакуумировать контур перед новой заправкой и заправить систему точным количеством хладагента - работа, требующая манометрической станции, вакуумного насоса и весов, и без этого оборудования сделать всё правильно невозможно. Самостоятельная заправка через баллончик со штуцером без вакуумирования системы и контроля давления чаще портит компрессор, чем решает проблему нехватки хладагента.
Реле давления защищает компрессор от работы всухую
Узел, о котором мало кто знает, пока не столкнётся с ним лично. Датчик давления в контуре кондиционера отслеживает давление хладагента и блокирует включение муфты компрессора, если давление слишком низкое или, наоборот, слишком высокое, - это защита самого компрессора от работы без достаточной смазки, которую как раз и переносит хладагент. Если кондиционер не включается именно из-за низкого давления от утечки, это не поломка реле, а его штатная работа, и первопричина всё равно в утечке хладагента, а не в самом датчике.
Забитый конденсатор и грязный салонный фильтр
Эти причины не отключают кондиционер полностью, но сильно снижают эффективность охлаждения, и иногда ощущаются как "не работает". Конденсатор в передней части автомобиля забивается снаружи насекомыми, тополиным пухом и дорожной грязью, из-за чего хуже отводит тепло от хладагента, а забитый салонный фильтр снижает объём воздуха, проходящего через испаритель внутри салона, даже если сам контур охлаждения работает исправно. Подробный разбор того, как почистить оба узла своими силами и где проходит граница с сервисом, есть в материале чистка кондиционера автомобиля: зачем и как.
Обмерзание испарителя
Более редкая причина, характерная для контура с нарушенным балансом хладагента или влаги. Если давление в контуре слишком низкое или температурный датчик испарителя работает некорректно, компрессор может выключать и включать муфту слишком редко, и на рёбрах испарителя начинает намерзать иней, который со временем перекрывает проход воздуха почти полностью. Внешний признак - кондиционер сначала холодит нормально, а через некоторое время работы поток воздуха ощутимо слабеет вплоть до полного прекращения, хотя система по-прежнему включена. Разморозка испарителя происходит сама по себе после выключения кондиционера на время, но причину обмерзания без диагностики контура и датчиков найти самостоятельно сложно.
Автоматический климат-контроль и датчики
На машинах с автоматическим климатом добавляется ещё одна категория причин. Блок управления принимает решение о включении компрессора на основе показаний сразу нескольких датчиков - температуры внутри салона, температуры за бортом и температуры самого испарителя, - и при неверных данных с любого из них способен держать компрессор выключенным, ошибочно считая, что охлаждение уже не нужно. Внешне это выглядит как полная поломка кондиционера, хотя механически всё исправно, а подтвердить версию получится только сканером, который читает текущие параметры климатической системы, - на глаз здесь ничего не разобрать.
Изношенный компрессор - самая редкая и самая дорогая причина
До этой версии стоит доходить последней, когда всё остальное уже проверено. Компрессор кондиционера - механический насос со своими внутренними парами трения, и за многолетнюю службу его детали способны выработать ресурс сами по себе, независимо от электрики, ремня или уровня хладагента. Изношенный компрессор иногда продолжает включаться и вращаться, но перестаёт создавать нужное давление в контуре, из-за чего охлаждение практически пропадает при формально исправной электрике и целом ремне.
Косвенные признаки именно этой причины. Металлический стук или скрежет из-под капота при включении кондиционера, а также следы стружки или металлической пыли в масле контура при осмотре в сервисе - более надёжные сигналы, чем просто отсутствие холода. Ремонт или замена компрессора - трудоёмкая работа с разгерметизацией всего контура, поэтому диагностику и решение по ремонту в этом случае имеет смысл доверять сервису с самого начала, не пытаясь сузить причину своими силами дальше уже сделанных проверок.
Когда обращаться в сервис
Проверить и заменить предохранитель, осмотреть ремень привода компрессора на целостность и оценить, забит ли конденсатор или салонный фильтр снаружи, вполне можно самостоятельно. А вот диагностику муфты компрессора и реле, поиск утечки хладагента, вакуумирование и заправку контура, а также работу с датчиками автоматического климата правильно доверить сервису со специальным оборудованием - вмешательство в контур под давлением без нужных приборов способно испортить компрессор окончательно вместо того, чтобы вернуть кондиционер к работе.