Коротко: антифриз выбирают в первую очередь по допуску производителя автомобиля, а не по цвету и не по узнаваемому названию на канистре - допуск указан в сервисной книжке или руководстве по эксплуатации. Дальше смотрят на тип состава (G11, G12 и его разновидности, G13) и на то, готовая это жидкость или концентрат для разбавления. Цвет антифриза - это просто краситель, единого стандарта на него нет, и по нему нельзя определить химический тип жидкости. Материал радиатора и всей системы тоже имеет значение: современные алюминиевые радиаторы требуют состава с определённым пакетом присадок против коррозии именно этого металла. Если система эксплуатировалась на одном типе антифриза, при переходе на другой стоит сначала промыть контур, а не просто долить сверху. Ниже - на что смотреть при покупке по шагам.
Допуск автопроизводителя - главный критерий
Требования к антифризу задаёт производитель двигателя, а не продавец в магазине: концерны публикуют собственные спецификации допуска, обозначенные буквенно-цифровыми кодами, и присадки подбираются именно под них. Точный допуск для своей машины смотрите в сервисной книжке или руководстве по эксплуатации - там он указан однозначно, без гадания по советам из интернета.
На упаковке антифриза производители жидкости обычно прямо пишут, каким допускам она соответствует - список кодов есть на этикетке или в описании товара. Если такого списка нет вовсе, это повод насторожиться и поискать более прозрачного производителя, а не повод игнорировать вопрос.
Один и тот же антифриз может закрывать сразу несколько допусков разных концернов, если по составу присадок он попадает в требования каждого из них - это нормальная практика, а не маркетинговый трюк, если список подтверждён производителем жидкости, а не продавцом на словах.
Типы антифризов по составу
Буква G с цифрой - это условное обозначение семейства по технологии присадок, которое сложилось на рынке, а не единый обязательный стандарт.
G11 - традиционный силикатный состав. Присадки создают защитную плёнку сразу на всей внутренней поверхности системы, но плёнка постепенно разрушается и осыпается, поэтому этот тип обычно связан с более частой заменой, чем более новые составы.
G12 и G12+ - карбоксилатные (органические) присадки. В отличие от силикатов, они не создают сплошную плёнку по всей системе сразу, а вступают в реакцию точечно, в очагах, где металл уже начал ржаветь, и благодаря такому расходу ресурс состава обычно выше.
G12++ и G13 - гибридные составы: к органическим присадкам добавлена небольшая доля неорганических. G13 при этом чаще делают на основе пропиленгликоля вместо этиленгликоля - он менее токсичен, что важно скорее для утилизации и экологии, чем для работы самой системы.
Подробнее о том, почему эти составы нельзя смешивать между собой и что делать, если уже залили не тот, - в статье можно ли смешивать антифризы.
Цвет ничего не гарантирует
Одна из главных ошибок при покупке - выбирать антифриз "по цвету, как было": красный на красный, зелёный на зелёный. Цвет - это только краситель, который производитель добавляет по собственному усмотрению, и единого правила соответствия цвета типу не существует. Разные заводы красят карбоксилатные составы и в красный, и в розовый, и в фиолетовый; силикатные бывают синими и зелёными, но встречаются и исключения из этого правила.
Единственный надёжный способ понять тип - прочитать маркировку G-кода и список допусков на этикетке, а не сравнивать оттенок жидкости в бачке с тем, что было куплено раньше.
Тосол и антифриз - в чём разница названия
На вторичном рынке до сих пор встречается слово "тосол" как обиходное название охлаждающей жидкости вообще, хотя формально это название конкретного советского состава на основе этиленгликоля с силикатными присадками - по химии он близок к современному G11. Продавцы иногда используют слова "тосол" и "антифриз" как синонимы, что путает покупателя, который ищет конкретный тип по допуску.
При выборе имеет смысл ориентироваться не на то, как жидкость называется на этикетке или как её называет продавец, а на G-код и список допусков - это единственные данные, которые действительно описывают состав.
Совместимость с материалом системы охлаждения
Радиатор, блок цилиндров и головка блока в разных двигателях сделаны из разного металла, и это тоже влияет на выбор состава - причём об этом параметре покупатели вспоминают реже всего.
Старые системы, где радиатор и элементы блока сделаны из меди и латуни, изначально проектировались под силикатные присадки - они хорошо защищают именно эти металлы плотной плёнкой по всей поверхности.
Современные двигатели почти повсеместно перешли на алюминиевые радиаторы, блоки и головки блока ради веса и теплоотдачи, а алюминий ведёт себя в контакте с охлаждающей жидкостью иначе, чем медь: он более чувствителен к точечной коррозии в местах контакта разных металлов - там, где алюминиевая деталь соседствует со стальной или медной. Карбоксилатные и гибридные присадки в G12 и последующих типах разрабатывались именно с расчётом на такие смешанные металлические контуры.
Отсюда практический вывод: если система вашего автомобиля алюминиевая (а у большинства машин моложе двадцати лет это так), заливать в неё чисто силикатный состав старого образца - не лучшая идея, даже если формально он не запрещён производителем жидкости. Точный состав материалов системы охлаждения для конкретной модели указан не в общих источниках, а в технической документации производителя - но ориентир "новее машина - вероятнее алюминиевая система" работает в подавляющем большинстве случаев.
Готовый антифриз или концентрат
Готовая жидкость (ready to use) уже разбавлена производителем до рабочей концентрации и нужной температуры замерзания - её заливают сразу, без подготовки. Это удобнее и снижает риск ошибиться с пропорцией, особенно если заливка делается не самостоятельно, а по случаю - например, когда просто долить нужно быстро.
Концентрат дешевле в пересчёте на литр готового состава, но требует разбавления дистиллированной водой строго по пропорции, указанной на канистре, перед заливкой. Разбавлять концентрат водопроводной водой не стоит - соли жёсткости оседают на стенках системы в виде накипи так же, как в чайнике. Концентрат удобнее для тех, кто обслуживает не одну машину и хранит его про запас: неразбавленный состав занимает меньше места и, как правило, дольше сохраняет исходные свойства до вскрытия канистры.
На что смотреть на этикетке при покупке
При выборе конкретной канистры в магазине стоит свериться с несколькими пунктами.
Список допусков производителей автомобилей - совпадает ли он с тем, что указан в сервисной книжке вашей машины.
Тип по G-коду - соответствует ли он тому, что уже залито в систему, если полная промывка и смена типа не планируются.
Готовый состав или концентрат - и если концентрат, то пропорция разбавления, указанная на упаковке.
Температура защиты от замерзания готового состава - для большинства регионов запас у стандартных составов достаточный, но для мест с сильными морозами стоит свериться с конкретной цифрой на этикетке, а не считать любой антифриз универсальным.
Объём канистры относительно объёма системы - удобнее взять с небольшим запасом на доливку в будущем, чем покупать вторую канистру ради недостающих сотен миллилитров.
Переход на другой тип антифриза - только через промывку
Если в системе годами стоял один тип антифриза, а вы решили перейти на другой - например, потому что прежний тип больше не рекомендует производитель или его сложно найти в продаже, - просто слить и залить новый недостаточно. На стенках радиатора и в углах контура остаются присадки старого состава, и при контакте с новыми они способны дать тот же осадок, что и прямое смешивание в бачке.
Порядок работы описан в статье как правильно промыть систему перед заливкой нового антифриза; там же - когда обычной промывки недостаточно и нужна специализированная химия. О том, как часто менять антифриз по календарю, а не по типу состава, - в статье как часто менять антифриз.
Граница: где решение не только за вами
Не откручивайте крышку расширительного бачка, пока двигатель горячий, даже ради того чтобы сверить цвет и уровень перед покупкой нового антифриза - система под давлением, и содержимое бачка на горячую выбрасывает кипятком.
Если антифриз регулярно уходит и его приходится подливать чаще, чем раз в несколько месяцев, дело не в выборе марки - это утечка, и её нужно диагностировать у специалиста, а не компенсировать более частыми покупками канистры. Признаки серьёзной проблемы разобраны в статье уходит антифриз и белый дым: если дым из выхлопной трубы белый и сладковато пахнет, это может быть пробитая прокладка головки блока, и здесь антифриз - симптом, а не причина.
Автомобиль на гарантии - дилеры нередко указывают допустимые типы и допуски антифриза в сервисной книжке и вправе отказать в гарантии, если использовался состав другого класса. Прежде чем отступать от рекомендации, уточните требования у дилера, а не полагайтесь на общий совет.