Коротко: на инжекторной Ниве 21214 электрический бензонасос стоит внутри топливного бака под задним диваном, и разумный порядок диагностики идёт от самых дешёвых узлов к самым дорогим: сначала предохранитель и реле в цепи питания, затем состояние разъёма и проводки у самого насоса, и только потом топливный фильтр и возможный износ узла целиком. Особенность этой модели в её внедорожном назначении: проводка и разъёмы у бака чаще, чем на городских седанах, подвергаются грязи, воде и вибрациям от езды по бездорожью, и именно окисление контактов здесь оказывается частой причиной отказа. Ниже - порядок проверки от самого дешёвого узла к самому дорогому.
Стоит сразу отделить полное молчание насоса от ситуации, когда двигатель заводится и работает, но с явными перебоями в подаче топлива: это уже другая по характеру неисправность, ближе к засорению или недостаточному давлению, чем к полному отказу цепи питания, и разбирать её стоит по другому алгоритму, начиная не с предохранителя, а с фильтра.
Как убедиться, что дело именно в насосе
При повороте ключа в положение зажигания исправный насос на пару секунд включается сам по себе, ещё до попытки пуска стартером, и создаёт давление в системе - из-под заднего дивана в этот момент слышно негромкое гудение. Если этого звука нет ни при повороте ключа, ни позже, при пуске стартером, подозрение падает именно на цепь питания насоса. Проверить это проще всего в тихом салоне: заглушить вентилятор печки, приоткрыть окно и прислушаться ровно в момент поворота ключа.
Если звук есть, но двигатель всё равно не заводится или троит, причина, скорее всего, не в насосе, а в другом узле системы питания или зажигания, и эту статью читать дальше смысла нет - стоит проверять форсунки, катушку зажигания или свечи, а не насос, который свою часть работы честно выполняет. Отдельно стоит обратить внимание на то, как именно ведёт себя насос: короткое ровное гудение секунду-две - норма, а прерывистый, дребезжащий или очень тихий звук, будто насос работает через раз, уже указывает на проблему именно с ним самим или с питанием, даже если полного молчания нет.
Предохранитель цепи бензонасоса
Первое, с чего стоит начать проверку. Сгоревший предохранитель полностью обесточивает насос при внешне исправной остальной электрике - приборная панель светится, магнитола играет, а насос молчит. Точный номер и номинал нужного предохранителя стоит уточнить по схеме, наклеенной на крышке монтажного блока, или по руководству к конкретному автомобилю - маркировка меняется от года выпуска к году выпуска, и гадать по памяти или по случайно найденной в сети таблице не стоит. Если новый предохранитель того же номинала сгорает повторно сразу после установки, это уже верный признак короткого замыкания где-то дальше по цепи, а не случайной единичной перегрузки, и в этом случае саму замену предохранителя стоит прекратить до поиска места замыкания - иначе можно сжечь их подряд несколько штук без результата.
Осмотр самого предохранителя тоже даёт информацию: перегоревшая изнутри тонкая проволочка видна на просвет невооружённым глазом, а вот предохранитель, который выглядит целым, но цепь всё равно не работает, стоит на всякий случай проверить мультиметром в режиме прозвонки - иногда обрыв происходит внутри корпуса так, что визуально его не разглядеть.
Реле бензонасоса
Следующий узел в цепи - реле, которое подаёт питание на насос по команде блока управления двигателем. Залипшее или обгоревшее изнутри реле выглядит целым снаружи, а иногда даже щёлкает при срабатывании, но контакты внутри уже не замыкают силовую цепь до конца, и насос либо не получает питания вовсе, либо получает его с перебоями. Проверить реле проще всего заменой на заведомо исправное того же типа - на этой модели в монтажном блоке нередко стоит несколько одинаковых реле разного назначения, и временная перестановка позволяет быстро подтвердить или снять подозрение, не разбирая проводку.
Если под рукой нет одинакового реле для замены, можно проверить его косвенно: включить зажигание и прислушаться, щёлкает ли реле вообще в момент, когда должен включаться насос. Отсутствие щелчка при исправном предохранителе указывает либо на само реле, либо на то, что команда на него не приходит от блока управления двигателем - а это уже более сложная электронная причина, требующая проверки не только силовой части цепи, но и управляющего сигнала.
Проводка и разъём у самого насоса
Здесь и проявляется особенность именно этой модели: доступ к насосу на Ниве 21214 идёт через технологический люк под задним сиденьем, а сам узел вместе с проводкой расположен ближе к днищу, чем на многих городских машинах, и активнее контактирует с грязью, водой и реагентами при езде по бездорожью и в межсезонье. Разъём на крышке насоса и участок жгута рядом с ним стоит осмотреть на предмет окисленных контактов, следов подтёков и перетёртой о металл изоляции - постоянная вибрация кузова на неровностях со временем протирает провод в месте его крепления к кузову или к самому баку.
Слабый контакт в разъёме внешне выглядит как исправная проводка, но под нагрузкой при работающем насосе создаёт дополнительное сопротивление, из-за которого насос качает с перебоями или прекращает работу именно на кочках - характерный признак именно этой причины: насос вдруг замолкает или начинает работать с перебоями на неровной дороге, а на ровном асфальте или на стоянке ведёт себя нормально. Такую перемежающуюся неисправность сложнее поймать при статичной проверке в гараже, и иногда помогает просто аккуратно пошевелить разъём рукой при включённом зажигании, наблюдая, не появляется ли или не пропадает ли звук работы насоса от этого движения.
Топливный фильтр и сетка на самом насосе
Если предохранитель, реле и проводка в порядке, а давление в системе всё равно слабое или неровное, причина может быть в засорении: мелкая сетка на приёмном патрубке самого насоса и отдельный магистральный топливный фильтр со временем забиваются грязью и ржавчиной из бака, особенно если машину заправляли на случайных заправках или бак долго стоял почти пустым. Насос в этом случае обычно продолжает гудеть при включении зажигания, но реального давления в системе не хватает - двигатель заводится с трудом, глохнет под нагрузкой или не развивает полной мощности.
Косвенно отличить засорение от электрической причины помогает то, как ведёт себя звук насоса: при чистом фильтре и сетке гудение ровное и относительно тихое, а при серьёзном засорении насос иногда работает заметно громче обычного, будто ему приходится преодолевать сопротивление - похожий симптом мы разбирали применительно к другой модели в статье бензонасос гудит громче обычного: что это значит, логика там применима к любой машине с электрическим насосом в баке. Общую методику того, как отличить именно засорение от отказа самого насоса, мы разбирали в статье не качает бензонасос: как отличить от других причин.
Износ самого насоса
Если все перечисленные узлы проверены и исправны, а звука работы насоса по-прежнему нет или он заметно слабее обычного, остаётся сам насос - щётки электродвигателя изнашиваются, крыльчатка или роторная пара теряют производительность от многолетней работы. На этом этапе диагностика без снятия насоса и без манометра для замера реального давления в системе становится ненадёжной, и решение о замене лучше принимать по факту измеренного давления, а не по одному лишь звуку из-под сиденья: похожий на слабую работу насоса звук иногда даёт и подсевший, но ещё живой узел, которому рано на свалку.
Полезная косвенная проверка перед окончательным выводом об износе - понаблюдать, как быстро двигатель заводится после нескольких дней простоя по сравнению с ежедневной эксплуатацией. Изношенный насос иногда ещё способен создать нужное давление за более долгое время работы, но не успевает сделать это за секунду-две перед пуском стартера, и тогда помогает лишний раз включить и выключить зажигание пару раз подряд перед попыткой завести двигатель, давая насосу больше времени на разгон. Если это заметно облегчает пуск, версия про износ насоса подтверждается, и откладывать его замену дальше не стоит - он может однажды перестать создавать давление вовсе, причём в самый неподходящий момент.
Что можно сделать самому, а что доверить сервису
Своими силами доступны предохранитель, пробная замена реле и внешний осмотр разъёма у насоса - для этого хватит отвёртки и щупов мультиметра, чтобы при желании прозвонить цепь. Подъём топлива из бака под давлением, отсоединение магистралей от насоса и фильтра и сам демонтаж узла из бака - совсем другая история, и это уже стоит доверить сервису: система инжекторного двигателя остаётся под остаточным давлением даже на заглушенной машине, а бензин на коже или в глазах, тем более рядом с искрой или открытым огнём, - это уже не мелкая неприятность, а реальная опасность. Перед тем как открывать люк под сиденьем и трогать разъём насоса, минус с батареи стоит снять заранее: искра в проводке рядом с баком в такой момент недопустима.