Коротко: у Шевроле Ланос, как и у большинства машин этого класса и возраста, отказ завестись почти всегда укладывается в одну из двух картин - стартер вообще не крутит либо крутит нормально, а двигатель не подхватывает. Первая картина чаще всего связана с аккумулятором, его клеммами, массой или самим стартером. Вторая - с подачей топлива, искрой или сигналом от датчиков, которые нужны блоку управления для точного момента впрыска и зажигания. Проверять разумно по нарастанию сложности: сначала аккумулятор и его контакты - это и дешевле, и встречается чаще всего, - потом реле и предохранители, затем топливную систему и искру, а уже в конце - более редкие электронные причины. Разбираем именно в такой последовательности.
Стартер крутит или нет - с этого начинается диагностика
Первое, что стоит понять по звуку и ощущению от ключа - крутит ли стартер коленчатый вал вообще. Если при повороте ключа слышны только щелчки без вращения или не происходит вообще ничего, причина почти наверняка в цепи питания стартера: разряженный или изношенный аккумулятор, окислившиеся клеммы, слабый контакт массы на кузове или двигателе, либо неисправность самого стартера. Если же стартер уверенно раскручивает двигатель до привычных пусковых оборотов, а машина просто не схватывает и не запускается, стартер и питание к нему почти наверняка ни при чём - дальше стоит смотреть в сторону топлива и искры, а не повторять попытки пуска раз за разом.
На что ещё обратить внимание при прокрутке. Ощущение лёгкости хода коленвала тоже кое-что подсказывает: заметно облегчённое, почти без нагрузки вращение стартера намекает на потерянную компрессию, а такое возможно при неполадках с приводом газораспределения. Продолжать крутить стартер раз за разом в этой ситуации не стоит - лучше остановиться и обратиться к специалисту, потому что каждая следующая попытка увеличивает риск более серьёзного повреждения внутри мотора.
Аккумулятор, клеммы и масса
Самая частая причина по обеим картинам сразу. Слабый заряд аккумулятора, особенно после долгого простоя машины или после нескольких коротких поездок подряд без полной подзарядки, снижает пусковой ток настолько, что стартер либо не крутит совсем, либо крутит заметно медленнее обычного - а вялая прокрутка мешает и топливному насосу, и системе зажигания работать в штатном режиме. Практически ту же картину дают окислившиеся или ослабленные клеммы, даже если сама батарея полностью заряжена, так что логично сначала снять и зачистить контакты, а уже потом думать о замене аккумулятора.
Контакт массы часто упускают. Провод массы соединяет двигатель с кузовом напрямую, но точка его крепления со временем покрывается окислом или разбалтывается от постоянной тряски, и весь пусковой ток через такой плохой контакт проходит уже не полностью, хотя сам аккумулятор может быть абсолютно здоров. Внешне это неотличимо от слабого аккумулятора без прямого осмотра точки крепления массы.
Как быстро сориентироваться без приборов. Если под капотом есть возможность включить фары и понаблюдать за их яркостью в момент попытки пуска, заметное и резкое их потускнение при повороте ключа - признак того, что аккумулятор либо разряжен, либо не может отдать нужный ток из-за плохого контакта. Ровная яркость фар при этом же вялом стартере, наоборот, говорит скорее в пользу проблемы именно в самом стартере или его проводке, а не в питании от аккумулятора.
Предохранители и реле
Цепи бензонасоса и системы зажигания защищены отдельными предохранителями, и перегоревший предохранитель обесточивает соответствующий узел целиком, не влияя при этом на работу стартера - машина крутится, но не заводится. То же самое случается, если залипло контактами или полностью сгорело реле бензонасоса - оно сидит в общем блоке вместе с предохранителями, и снаружи его отказ никак не выдаёт себя. Убедиться, что насос вообще получает питание, можно на слух: стоит повернуть ключ до появления приборов на панели, и со стороны бака должно донестись короткое жужжание в течение пары секунд - если его нет, поиск причины стоит начинать именно с этой цепи.
Где искать блок предохранителей. На большинстве машин этого класса основной блок предохранителей и реле расположен под капотом рядом с аккумулятором, а второй, меньший блок иногда стоит в салоне под панелью со стороны водителя. Расположение конкретных предохранителей и реле бензонасоса указано на внутренней стороне крышки блока или в руководстве по эксплуатации - без этой подсказки искать нужный элемент среди десятка одинаковых на вид предохранителей неудобно и долго.
Подача топлива
Если питание на насос приходит и звук слышен, топливо всё равно может поступать в недостаточном количестве. Забитый со временем взвесью и продуктами старения топливный фильтр постепенно снижает проток, и в какой-то момент насос перестаёт создавать давление, нужное именно для холодного пуска, хотя на прогретой и уже работающей машине проблема может быть не так заметна. Сам насос тоже слабеет с возрастом и пробегом: сначала он хуже справляется именно с холодным запуском, а затем начинает давать сбои и в движении. Здесь же стоит проверить банальное - достаточно ли топлива в баке и не забита ли сетка заборника внутри него.
Почему датчик уровня иногда врёт. Стрелка указателя топлива на приборной панели работает от отдельного датчика, который сам может давать неточные показания при неисправности - машина в этом случае реально стоит на пустом баке, хотя стрелка показывает остаток. Если давно не заправлялись и точно не помните, сколько топлива оставалось при последней поездке, разумно долить немного топлива и попробовать завестись снова, прежде чем переходить к более сложной диагностике насоса и фильтра.
Свечи зажигания и система искрообразования
После нескольких безуспешных попыток пуска подряд свечи нередко просто заливает лишним топливом - на них скапливается плёнка, из-за которой искра слабеет или пропадает совсем, и эта неприятность обычно проходит сама после короткой паузы, пока свечи подсохнут. Другая история - когда свечи изношены или зазор между электродами давно не соответствует норме: тут искра слабая или нестабильная постоянно, а не разово, и мотор заводится через раз или не заводится вообще. Если же со свечами всё в порядке, а искры по-прежнему нет, дело может быть в самом элементе зажигания или в одном из датчиков, отвечающих за момент выдачи искры и впрыска - здесь без диагностического прибора уже не обойтись.
Скрытая причина - датчик положения коленвала. Именно по его сигналу блок управления определяет, когда именно нужно дать искру и впрыснуть топливо, и внезапный выход датчика из строя способен в один день остановить машину, которая ещё накануне заводилась без проблем. Стартер при этом вращается ровно, будто ничего не случилось, просто ни искры, ни впрыска мотор не получает - блок управления попросту не понимает текущее положение коленвала. Особенность такого отказа - температурная зависимость: утром машина может завестись как обычно, а после долгой поездки на горячую вдруг отказаться, и этот перепад - неплохая подсказка именно в пользу датчика.
Охранная система и штатная блокировка
Установленная охранная сигнализация или заводской противоугонный узел способны разрешить прокрутку стартера, но при этом держать разомкнутой цепь зажигания или бензонасоса, пока не опознают свой ключ или метку - обычно об этом честно предупреждает мигающая пиктограмма на приборной панели. Виновата может быть простая севшая батарейка в брелоке, программный сбой привязки или поломка самого охранного блока. Если в доме есть запасной ключ от этой же машины, логичнее сначала попробовать завестись с ним, а уже потом переходить к более глубокой диагностике электроники.
Когда стоит заподозрить именно сбой после ремонта. Любые недавние манипуляции с бортовой электрикой - снятая клемма аккумулятора, замена лобового стекла с датчиком удара сигнализации, установка нового оборудования - заметно повышают шанс программного сбоя охранной системы по сравнению с обычным днём без вмешательств. Если отказ завестись совпал по времени именно с такими работами, разумнее начать с повторной привязки метки или полного сброса настроек сигнализации по инструкции производителя, а не сразу разбирать топливную систему или зажигание.
Граница - когда дальше только сервис
Что учесть, если машина уже не первый год у вас. Стоит вспомнить, не было ли в последние недели перед отказом каких-либо тревожных сигналов - неровной работы на холостых, потери тяги при разгоне, возросшего расхода топлива или трудностей с запуском в предыдущие разы. Такие сигналы часто предшествуют полному отказу завестись на день или несколько недель, и их учёт помогает мастеру быстрее сузить круг проверки, а не начинать диагностику с нуля.
Проверку и чистку клемм аккумулятора, осмотр предохранителей, замену свечей и проверку уровня топлива в баке можно провести самостоятельно без специального инструмента. А вот вмешательство в топливную рампу, которая работает под давлением, лучше оставить сервису: струя топлива под давлением способна травмировать глаза и кожу, да и по соседству обычно проходит раскалённый выпускной коллектор. Считывание кодов с датчиков и проверку элементов зажигания приборами тоже разумнее доверить специалисту - общий порядок проверки при отказе завестись, применимый к любой машине, подробно разобран в статье «Машина не заводится: порядок проверки от стартера до топлива». Если стартер у вашей машины уверенно крутит, а мотор не подхватывает, отдельный разбор именно этой картины есть в статье «Стартер крутит, но машина не заводится».