Коротко: у дизельного Актиона с двигателем 2.0 отказ завестись чаще всего связан с одной из двух причин, которые внешне легко перепутать - слабый или неисправный топливоподкачивающий насос, не создающий нужного давления в магистрали низкого давления, и датчик положения коленчатого вала, без сигнала которого блок управления просто не знает, в какой момент подавать команду на впрыск. Отдельная и частая ситуация именно для этой машины - долгий простой без движения: за недели стоянки топливо в системе оседает, аккумулятор теряет часть заряда сам по себе, а резиновые уплотнения магистралей подсыхают и начинают пропускать воздух. Общий принцип трудного дизельного пуска, актуальный для любой марки, разобран в статье «Дизель не заводится на холодную» - ниже разбираем именно эти три темы подробнее.
Крутит, но не заводится - с чего начать разбор
Первое, что стоит понять при повороте ключа, - крутит ли стартер двигатель вообще, и если да, то ловит ли мотор хоть на мгновение или крутится совершенно "вхолостую", без малейшего намёка на попытку завестись. Если стартер бодро крутит коленвал, а двигатель не реагирует вовсе, будто его вообще не пытаются завести, - это классическая картина отсутствия сигнала синхронизации, и именно сюда чаще всего указывает неисправность датчика положения коленвала. Если же мотор ловит на долю секунды и снова глохнет, а прокрутка перед этим заметно затянута, круг подозреваемых сдвигается в сторону подачи топлива, то есть к насосу подкачки и магистрали низкого давления.
Топливоподкачивающий насос
Что делает этот узел. Насос подкачки, часто электрический, забирает топливо из бака и создаёт первичное давление в магистрали низкого давления, достаточное, чтобы насос высокого давления мог штатно наполниться и начать создавать рабочее давление впрыска. Без этой подкачки насос высокого давления пытается работать почти всухую, и даже при исправной остальной системе топливо до форсунок доходит с перебоями или не доходит вовсе.
Как ослабевает насос. С возрастом щётки электродвигателя насоса подкачки изнашиваются, а сам насос теряет производительность постепенно, а не сразу: сначала пуск требует чуть больше времени и нескольких попыток, потом трудности нарастают от недели к неделе. Отдельная и более резкая поломка - отказ реле, которое включает насос подкачки: в этом случае насос перестаёт работать полностью и внезапно, а не постепенно слабеет.
Как проверить без разборки. На большинстве машин с электрическим насосом подкачки слышен характерный лёгкий гул из района бака при включении зажигания, ещё до поворота ключа на пуск, - это насос создаёт первичное давление. Отсутствие этого звука при включении зажигания - хороший повод проверить в первую очередь предохранитель и реле насоса, прежде чем подозревать сам насос как деталь.
Механический насос подкачки как альтернатива. На части моторов вместо электрического насоса подкачку топлива обеспечивает механический насос низкого давления, который приводится в движение самим двигателем и не даёт характерного гула при включении зажигания - его исправность в этом случае оценивают не на слух, а по стабильности пуска и по отсутствию воздуха в топливном фильтре после отстоя. Отличить, какой тип насоса подкачки стоит на конкретной машине, можно по сервисной документации - от этого напрямую зависит, какую именно проверку имеет смысл делать в первую очередь.
Датчик положения коленчатого вала
Почему без него пуск невозможен в принципе. Блок управления двигателем определяет точный момент впрыска топлива по сигналу от датчика положения коленвала, который считывает метки на маховике или на самом валу и превращает их в электрический сигнал синхронизации. Без этого сигнала электроника не понимает, в каком положении сейчас находится каждый поршень, и физически не может дать команду форсункам открыться в нужный момент - топливо в цилиндры просто не подаётся, даже если насос высокого давления и создаёт достаточное давление в магистрали.
Как это выглядит со стороны. Типичная картина при отказе датчика - ровная, бодрая прокрутка стартером без малейшей попытки со стороны двигателя схватить, будто топливо вообще не подаётся, хотя фильтр и насосы могут быть полностью исправны. Иногда отказ проявляется не полностью, а с перебоями: датчик "плывёт" от нагрева, и машина то заводится не с первой попытки, то отказывается заводиться вовсе, особенно после того как уже успела немного поработать и прогреться.
Диагностика. Отсутствие сигнала от датчика коленвала - это ошибка, которая почти всегда фиксируется в памяти блока управления и легко считывается сканером, поэтому если подозрение падает именно на этот узел, компьютерная диагностика - самый быстрый способ подтвердить или снять эту версию, не разбирая ничего вручную.
Почему разъём датчика проверяют раньше самого датчика. Сам чувствительный элемент датчика коленвала выходит из строя не так часто, как теряет контакт его разъём - вибрация двигателя и постоянный нагрев рядом с блоком цилиндров со временем ослабляют фиксацию контактов и окисляют их. Отсоединить и заново обжать разъём, осмотрев его на следы окисления, - простая проверка, которую можно сделать до похода в сервис, и нередко именно она снимает проблему без замены самой детали.
Долгий простой без движения - отдельная тема для этой машины
Почему это стоит выделять отдельно. Актион нередко используют не как ежедневный городской автомобиль, а как вторую машину или сезонный транспорт, который неделями, а то и месяцами простаивает без движения - и такой режим эксплуатации создаёт свой собственный набор причин трудного пуска, не связанный напрямую ни с насосом подкачки, ни с датчиком коленвала.
Саморазряд аккумулятора. Даже полностью исправный аккумулятор постепенно теряет заряд просто от времени, а на машине с дизельным двигателем и объёмной бортовой электроникой саморазряд идёт быстрее, чем кажется - за месяц простоя без подзарядки заряда может не хватить на уверенную прокрутку стартером, особенно в холодную погоду. Перед долгой стоянкой разумно либо периодически заводить машину и давать ей поработать, либо снимать клемму с аккумулятора, либо держать его на поддерживающей зарядке.
Осадок и расслоение топлива. За долгие недели неподвижности в баке успевают осесть мелкие механические примеси и вода, которая неизбежно конденсируется в баке из-за перепадов температуры, и при первом после простоя пуске эта смесь попадает в фильтр и магистраль раньше, чем осевшие частицы успевают снова равномерно перемешаться с топливом.
Подсыхание уплотнений магистрали. Резиновые уплотнения на стыках топливных шлангов и на самом фильтре, если долго не эксплуатируются под давлением, слегка теряют эластичность и начинают пропускать воздух в магистраль низкого давления - именно такой подсос, возникший за время простоя, часто и объясняет, почему машина, спокойно заводившаяся до долгой стоянки, вдруг стала капризной сразу после неё.
Первый пуск после простоя против всех последующих. Если машина простояла долго и первая попытка завестись далась заметно труднее второй и третьей в течение того же дня, это типичная картина именно для последствий простоя, а не для постоянной неисправности насоса или датчика: воздух и осадок, скопившиеся за недели бездействия, постепенно вымываются потоком топлива при каждой следующей попытке. Если же трудности с пуском одинаковы что в первый раз за день, что в десятый, вероятнее уже не последствия стоянки, а конкретная неисправность одного из узлов, разобранных выше.
Что дальше, если простые причины исключены
Если аккумулятор заряжен, насос подкачки слышно работающим, а сканер не показывает ошибок датчика коленвала, дальше идёт проверка топливного фильтра на засор и осмотр видимых соединений магистрали на герметичность - это ещё можно сделать самостоятельно. Диагностику давления в системе высокого давления, проверку герметичности форсунок и точное измерение производительности насоса высокого давления правильнее доверить сервису с профильным оборудованием: разбирать эти узлы вручную без стенда - риск не решить проблему, а создать новую.
Стоит помнить и про свечи накаливания - они на этой машине устроены и работают так же, как на любом другом дизеле, и хотя в списке причин именно для этой модели они не на первом месте, время свечения индикатора накала всё равно стоит оценить в числе первых проверок, раз уж капот и так открыт для осмотра остальных узлов. Затягивание времени свечения индикатора - недорогой и быстрый способ исключить ещё одну версию, прежде чем переходить к более трудоёмкой диагностике насоса подкачки или датчика коленвала сканером.
Граница: дальше только сервис
Проверить клеммы аккумулятора, послушать работу насоса подкачки по звуку, осмотреть разъём датчика коленвала и считать коды ошибок сканером можно своими силами. А вот магистраль высокого давления, форсунки и сам насос высокого давления - это уже топливная аппаратура под серьёзным давлением, работать с которой самостоятельно небезопасно: рядом обычно проходит горячий выпускной тракт, а утечка топлива под давлением опасна для глаз и кожи. Если машина долго простаивала и после этого стала заводиться заметно хуже, разумнее сразу отвезти её на диагностику, а не пытаться перебирать версии по очереди самостоятельно.