Коротко: у ВАЗ 2115 диагностику того, почему машина не заводится, нельзя вести по одной универсальной схеме, потому что модель выпускалась очень долго и в это время сменила систему питания - в продаже были и карбюраторные, и инжекторные версии. Прежде чем разбирать конкретные узлы, стоит понять, какая машина перед вами: у карбюраторной причины стоит искать в подсосе воздуха на впуске, подаче топлива механическим насосом и работе воздушной заслонки, у инжекторной - в электрическом бензонасосе, форсунках и сигналах датчиков. Общая же первая развилка одна для обеих версий: крутит ли стартер вообще. Если нет - причина почти всегда в цепи питания стартера, и об этом подробно в статье не крутит стартер при повороте ключа. Если стартер крутит, а мотор не схватывает, дальше расходятся варианты по типу системы питания - разбираем их отдельно ниже.
Как понять, какая версия перед вами
Внешне отличить машины несложно: у карбюраторной версии на впускном коллекторе стоит сам карбюратор с тросом привода воздушной заслонки, а у инжекторной - дроссельный узел с электрическим разъёмом и топливная рампа с форсунками. Год выпуска сам по себе не даёт однозначного ответа, потому что производитель довольно долго предлагал обе системы параллельно, и решающее значение имеет именно то, что фактически стоит под капотом у конкретного экземпляра, а не общее представление о поколении. Если машина попала к нынешнему владельцу не новой, разумно один раз чётко зафиксировать для себя тип питания и опираться на него при диагностике, а не полагаться на слухи о модели в целом.
Стартер не реагирует вообще
Если при повороте ключа нет ни звука, ни щелчка реле, дело почти всегда в цепи до самого двигателя, а не в системе питания. Проверка начинается с включения ближнего света или габаритов при выключенном моторе: тусклый свет или его отсутствие указывает на разряженную батарею или потерянный контакт где-то в проводке. Дальше по очереди смотрят предохранители и реле в монтажном блоке, состояние клемм аккумулятора и контактную группу замка зажигания - у машин такого возраста подгар именно на контакте "старт" встречается настолько регулярно, что логичнее заглянуть туда пораньше, а не оставлять напоследок. Подробный порядок поиска обрыва по всей цепи от батареи до реле - в отдельном материале про молчащий стартер, ссылка выше; здесь важно только зафиксировать, что этот блок причин не зависит от того, карбюратор под капотом или инжектор.
Стартер крутит, а мотор не схватывает
Если коленвал вращается нормально, а сам запуск не происходит, дальше версия расходится по двум направлениям сразу: есть ли искра и подаётся ли топливо. Проверка искры одинакова для обеих систем питания - выкручивают свечу, надевают на неё колпачок провода, кладут металлической частью на массу двигателя и смотрят на характерную яркую искру при прокрутке стартером, соблюдая осторожность с проводкой высокого напряжения. Отсутствие искры сразу на всех цилиндрах чаще указывает на общий узел зажигания или на проводку массы, а не на отдельную свечу. С подачей топлива логика по типу системы питания уже различается, и дальше - отдельно про каждую версию.
Особенности карбюраторных версий
Подсос воздуха через прокладки впускного тракта. У возрастной машины прокладки между карбюратором и впускным коллектором, а также сам коллектор и его посадочные места со временем теряют плотность, и лишний неучтённый воздух срывает нужное соотношение топлива и воздуха настолько, что мотор не схватывает даже при исправном зажигании и топливоподаче.
Воздушная заслонка застряла в неправильном положении. Трос привода воздушной заслонки со временем растягивается или закисает в оболочке, и заслонка перестаёт вставать в нужное для холодного пуска положение. В морозную погоду это особенно заметно: без обогащённой смеси на пуске холодный мотор просто не хватает искру достаточным количеством паров топлива.
Механический бензонасос не подаёт топливо. У карбюраторной версии насос приводится от распредвала и не зависит от электрики совсем - если его диафрагма прохудилась или клапаны залипли, топливо в поплавковую камеру карбюратора просто не поступает независимо от состояния батареи и зажигания. Проверяется это просто: снимают шланг подачи топлива перед карбюратором и смотрят, идёт ли из него топливо толчками при прокрутке двигателя стартером.
Игольчатый клапан и уровень в поплавковой камере. Если насос исправен, а топливо в камеру всё равно не поступает в нужном количестве, следующая версия - залипший игольчатый клапан или нарушенная герметичность поплавка, из-за которой уровень топлива в камере не соответствует норме.
Особенности инжекторных версий
Электрический бензонасос не включается. У инжекторной версии насос находится в баке и питается от реле, которое активируется сигналом от блока управления при прокрутке стартером. Если реле, предохранитель этой цепи или сам насос отказали, топливо к форсункам не поступает вовсе, хотя стартер крутит нормально. Косвенный признак исправного насоса - характерное гудение из-под заднего сиденья или из района бака сразу после поворота ключа в положение зажигания, ещё до пуска стартера.
Форсунки не открываются или льют неравномерно. Загрязнённые или подклинившие форсунки не создают устойчивый впрыск, и мотор либо не схватывает совсем, либо заводится через несколько попыток. Здесь же стоит проверить разъёмы форсунок на предмет окисления контактов - у возрастной машины это встречается не реже, чем собственно засор самой форсунки.
Датчик положения коленвала не выдаёт сигнал. Этот датчик синхронизирует момент искры и впрыска с положением коленчатого вала, и его отказ или сбитый зазор установки полностью останавливают запуск при формально исправных зажигании и топливоподаче по отдельности - сканер на инжекторной версии обычно фиксирует отсутствие сигнала с этого датчика достаточно однозначно.
Иммобилайзер не снял блокировку. Часть комплектаций инжекторной версии оснащалась штатной противоугонной системой, и несработавшая авторизация ключа-транспондера выглядит как полное отсутствие искры или топливоподачи, хотя причина в блокировке, а не в неисправности самих узлов.
Что не зависит от типа системы питания
Возраст машины одинаково сказывается на обеих версиях: изношенная контактная группа замка зажигания, окислившиеся разъёмы датчиков, задубевшая резина патрубков и подгоревшие клеммы аккумулятора - общие для всего парка проблемы вне зависимости от того, что стоит под капотом. Ремень газораспределительного механизма стоит проверить визуально на предмет проскальзывания или обрыва, если мотор не схватывает и при этом стартер крутит подозрительно легко - без сопротивления сжатия в цилиндрах. Утверждать заранее, гнёт ли клапаны на этом конкретном моторе при обрыве ремня, мы не будем: это зависит от исполнения двигателя, а не от названия модели, и точный ответ для своего мотора можно получить только после снятия защитной крышки и осмотра меток.
Машина долго простояла без движения
Если автомобиль не заводился неделями или месяцами, к обычному списку причин добавляется ещё две, общие для обеих версий. Батарея теряет заряд от саморазряда даже без включённых потребителей, и чем старше аккумулятор, тем быстрее и заметнее эта потеря - машина, простоявшая месяц, вполне может встретить владельца полностью севшей батареей при формально исправной проводке. У инжекторной версии за долгий простой в баке способно скопиться больше влаги из-за конденсата, а у карбюраторной - испарившийся из поплавковой камеры бензин иногда не восполняется сразу в достаточном объёме при первой прокрутке, и машина заводится не с первой попытки, а со второй-третьей, когда камера успевает наполниться. Ни то ни другое не неисправность в строгом смысле - это ожидаемое поведение после долгого простоя, и вторая попытка пуска обычно решает вопрос сама собой.
Признаки на приборной панели, которые сужают поиск
Прежде чем разбирать конкретные узлы, стоит бегло оценить общую картину на приборной панели в момент поворота ключа. Если приборка не подаёт ни единого признака жизни, вероятнее всего проблема в самой батарее или в общей цепи питания машины, а не в чём-то из системы питания двигателя. Мигающий значок иммобилайзера или сигнализации сразу сужает круг подозреваемых до электроники доступа, не затрагивая ни карбюратор, ни форсунки. А вот ровно горящие лампы при полной тишине или неудачных попытках пуска обычно означают, что общая цепь питания в порядке и причину нужно искать именно в топливоподаче или зажигании - то есть в тех узлах, которые для карбюраторной и инжекторной версий как раз и различаются.
Зимний пуск и разряженная батарея
Холод не создаёт новых причин, а обостряет уже существующие: батарея, которая летом ещё тянула пуск с запасом, на морозе способна не выдать нужный ток даже для срабатывания реле, а густеющее на холоде масло добавляет нагрузку на стартер и коленвал. Если машина исправно заводилась всё тёплое время года, а с наступлением холодов начались проблемы, разумнее начинать проверку с батареи и её клемм, а не с поиска редкой неисправности в системе питания.
Когда дальше только сервис
Проверку искры, состояния батареи, предохранителей и видимых патрубков можно сделать своими силами. Перед любой работой с проводкой отсоединяйте минусовую клемму аккумулятора: он выделяет водород, курить и искрить рядом нельзя, а электролит внутри корпуса - это кислота, опасная для кожи и глаз. Работать под автомобилем допустимо только на ровной твёрдой площадке с надёжными опорами - домкрат для этого не предназначен. Диагностику форсунок, датчика положения коленвала и электронного блока управления, а также любые работы с топливной магистралью под давлением разумнее передать сервису с диагностическим оборудованием: топливо под давлением опасно для кожи и глаз, а рядом обычно находится горячий выпускной коллектор.