Чтобы поменять лампочку в фаре, нужно заглушить двигатель и выключить свет, дождаться, пока старая колба остынет, снять с неё колодку питания и защитный чехол, отжать пружинный фиксатор, вынуть лампу и на её место поставить новую того же типа, держа её только за цоколь. Всё это занимает от десяти минут до получаса, если подход к фаре свободный, и инструмент в большинстве случаев не нужен вовсе. Дольше всего тянется не замена, а добор доступа: на части автомобилей приходится снять воздушный патрубок, крышку бачка или даже колесную арку.
Что нужно приготовить до начала
Список короткий, и его лучше собрать заранее, потому что с горячей фарой и открытым капотом бегать за перчатками неудобно.
- Новая лампа точно такого же типа. Тип напечатан на цоколе старой лампы (буква и цифра, например H4 или H7), он же указан в инструкции к автомобилю. Покупать «похожую» нельзя: у разных типов отличаются цоколь, число нитей и мощность.
- Чистые тканевые или нитриловые перчатки. Это не прихоть, об этом ниже.
- Плоская отвертка или набор головок, если доступ закрыт пластиковой деталью на винтах или клипсах.
- Небольшой фонарь или налобный свет: в подкапотном пространстве даже днем темно.
- Салфетка из ткани без ворса и немного спирта, если случайно коснулись стекла пальцами.
- Защитные очки. Галогенная лампа стеклянная и находится внутри под небольшим давлением; при случайном падении или нажиме она может лопнуть и дать мелкие осколки.
Хорошая привычка: достать из упаковки новую лампу и положить её рядом со старой. Так сразу видно, что цоколь, число контактов и штифты совпадают, и не придется потом разбирать фару заново.
Подготовка и меры безопасности
Первое правило: никакой работы с включенным светом. Заглушите двигатель, выключите переключатель света в положение «выкл», поставьте селектор в «парковку» или первую передачу и затяните стояночный тормоз. Ключ из замка зажигания лучше вынуть, а у машин с бесключевым доступом отойти от неё с брелоком хотя бы на несколько метров, чтобы свет не включился сам от автоматики.
Второе правило касается температуры. Работающая галогенная лампа нагревается до сотен градусов, и стекло остается горячим ещё минут десять-пятнадцать после выключения. Если вы только что приехали, подождите, а ещё лучше займитесь заменой утром, пока мотор холодный. Ожог пальцев о колбу - самая частая травма при такой замене.
Третье: аккумулятор. Для обычной галогенной лампы клемму снимать необязательно, если свет выключен. Но если рядом с фарой проходят жгуты электрокорректора или блоки управления, а вам нужно что-то отсоединять кроме лампы, надежнее отключить минусовую клемму аккумулятора. Помните лишь, что после этого могут сброситься время, станции радио и настройки стеклоподъемников; это не поломка.
Четвертое, и самое важное: ксеноновые и светодиодные модули высокого напряжения самостоятельно не меняют. В штатной ксеноновой фаре блок розжига выдает на лампу импульс в несколько десятков тысяч вольт, и прикосновение к контактам может быть опасным для жизни. Если у вас лампа в виде тонкой трубки с отдельным блоком розжига на фаре, на этом разделе статья для вас заканчивается: доверьте работу специалисту. Статья описывает обычные галогенные лампы, которые стоят на большей части легковых автомобилей.
Как определить, какая лампа стоит в вашей машине
Узнать тип можно тремя способами, и лучше воспользоваться двумя для надежности.
- Инструкция по эксплуатации. В разделе про замену ламп есть таблица: ближний свет, дальний свет, габариты, поворотники и противотуманные фары. Против каждой строки указан тип и мощность.
- Маркировка на самой лампе. Достаточно вынуть старую лампу и посмотреть на цоколь: там выбито или напечатано обозначение типа и мощность в ваттах.
- Подбор по марке и году выпуска в магазине. Продавцы пользуются каталогом подбора, но справочнику нужно доверять не до конца: на одну модель в разные годы и комплектации могли ставить разные фары.
Коротко о типах, чтобы не теряться. Лампа типа H4 имеет две нити в одной колбе: одна отвечает за ближний свет, другая за дальний. Если фара у вас с общей лампой, перегорание одной нити означает, что второй режим ещё работает, и многие по ошибке едут так месяцами. Лампы типа H7, H1, H11 однонитевые: каждая отвечает только за свой режим, а в фаре для ближнего и дальнего света стоят две отдельные лампы. Тип HB3 и HB4 чаще встречается в блоках дальнего света и противотуманках. Не путайте с цоколем для габаритных огней: он другой и меняется отдельно, обычно проще, поворотом патрона.
Мощность тоже стоит соблюсти. Лампа большей мощности, чем рассчитан жгут, нагружает проводку и колодку, оплавляет пластик контактной группы. Если колодка у вас уже потемнела и пахнет горелым, замена лампы не решит проблему: нужно менять сам разъем.
Пошаговая замена
Порядок действий у большинства автомобилей одинаков. Различаются только форма доступа и тип фиксатора.
Шаг 1. Откройте доступ к задней части фары
Откройте капот и найдите заднюю часть блока фары со стороны моторного отсека. Там вы увидите круглую резиновую или пластиковую крышку, а за ней - цоколь лампы и колодку с проводами. Если крышка закрыта воздуховодом, бачком омывателя или корпусом воздушного фильтра, отодвиньте или снимите их по инструкции. Не ломайте пластиковые клипсы силой: подденьте тонкой отверткой и потяните.
У некоторых моделей лампу вытаскивают не из моторного отсека, а через колесную арку, отогнув подкрылок, или со стороны бампера. Если не видно подхода, посмотрите в руководстве рисунок: производители обычно показывают, откуда лезть.
Шаг 2. Снимите колодку питания
Возьмитесь за пластиковый корпус колодки (не за провода!), нажмите на фиксатор-защелку и потяните колодку на себя. Она должна выйти с небольшим усилием. Если колодка держится туго, не дергайте ее рывком: проверьте, нет ли второй защелки, и покачайте из стороны в сторону. Грязь и окисел на контактах - нормальное явление на старых машинах, взгляните на них внимательно.
Шаг 3. Снимите защитный чехол и фиксатор
Резиновый чехол просто стягивается с цоколя, а пластиковый колпак откручивается поворотом против часовой стрелки или отщелкивается. Под ним вы увидите лампу, удерживаемую пружинным фиксатором: либо в виде проволочной скобы, которую нужно отжать вбок и откинуть, либо в виде пластиковой байонетной гайки, которую поворачивают на четверть оборота.
Запомните или сфотографируйте, как стоял фиксатор и в какую сторону была направлена скоба. Чаще всего скоба зацеплена за выступ на корпусе фары, и если ее открыть не в ту сторону, она не отжимается.
Шаг 4. Выньте старую лампу
Вытяните лампу прямо назад, не поворачивая и не раскачивая, придерживая за цоколь. Обратите внимание на положение выступов: у большинства ламп они расположены асимметрично, поэтому лампа встает в отражатель только в одном положении. Если лампа лопнула и осколки остались внутри, пылесосом их удалять не нужно: аккуратно вынимайте щипцами или пинцетом, защитив глаза и руки.
Шаг 5. Не трогайте стекло новой лампы пальцами
Это та самая важная деталь. На стекле от пальцев остается жир и соль. При нагреве до рабочей температуры такое пятно не испаряется, а прогорает, колба в этом месте перегревается и теряет прозрачность, а лампа живет намного меньше или лопается. Берите лампу только за металлический цоколь, а лучше в перчатках или через чистую салфетку. Если все же коснулись, протрите колбу салфеткой, смоченной в спирте, и дайте высохнуть.
Шаг 6. Установите новую лампу
Совместите выступы цоколя с пазами в отражателе и вставьте лампу до упора, без нажима на стекло. Верните фиксатор в исходное положение: скоба должна зафиксироваться, пластиковая гайка - повернуться до щелчка. Надавите на лампу пальцем за цоколь: она не должна болтаться. Если лампа стоит с перекосом, свет будет рассеиваться вкривь, ослепляя встречных и не освещая обочину.
Шаг 7. Соберите всё обратно и проверьте свет
Наденьте чехол так, чтобы он сел на цоколь равномерно, без складок: эта резинка не дает воде и пыли попадать внутрь фары. Подключите колодку до щелчка и до того, как закрывать капот, включите ближний, затем дальний свет и посмотрите, что работают оба режима. Только после этого возвращайте на место снятые детали.
Заменять нужно парой, и вот почему
Опытные автовладельцы советуют менять лампы в обеих фарах одновременно, и у этого совета есть простая основа. Если одна лампа отслужила свой срок, вторая, поставленная в то же время, находится в похожем состоянии: нить утончилась, колба потемнела, яркость упала. Новая лампа в одной фаре и старая в другой дают заметную разницу: свет получается неравномерным, одна сторона дороги освещена лучше другой.
Рациональных возражений два: цена и время. Но разница в цене одной лампы мала на фоне риска остаться ночью с одной фарой. Если же вы меняете лампу как раз потому, что она перегорела, хотя бы проверьте, не потемнела ли вторая колба и не пожелтел ли цоколь.
Что делать, если после замены свет не горит
Не торопитесь грешить на новую лампу: она может быть бракованной, но случается это редко. Обычно причины в другом.
- Колодка села не до конца. Снова снимите и надавите с усилием до щелчка.
- Окислены контакты. Зачистите клеммы колодки, удалив налет, и нанесите тонкий слой специальной смазки для контактов.
- Перегорел предохранитель. Блок предохранителей находится под капотом или в салоне, расположение и номиналы показаны на крышке блока и в инструкции. Заменять предохранитель на более мощный нельзя.
- Вышло из строя реле. Реле можно поменять местами с таким же из другой цепи (например, от сигнала) и проверить результат.
- Лампа перегорела сразу после установки. Это указывает на касание стекла пальцами или завышенное напряжение в сети, поэтому проверьте генератор.
Пошаговый порядок поиска причины, когда лампа заведомо исправна, разобран в материале Не горит ближний свет на Приоре: с чего начать. Схема там описана на примере одной модели, но логика проверки - предохранитель, реле, масса, колодка - подходит почти любой машине. Тем, кому нужен простой способ проверить напряжение, пригодится статья о том, как проверить аккумулятор мультиметром: тот же прибор покажет, дошло ли напряжение до разъема.
Регулировка света и частые ошибки
Обычно после обычной замены лампы регулировать фары не нужно: лампа встает в отражатель в строго заданное положение. Но если вы ставили лампу с перекосом, снимали саму фару или заметили, что пучок светит заметно выше или ниже, проверьте направление света. Простой способ: поставьте автомобиль на ровной площадке перед светлой стеной на расстоянии нескольких метров, включите ближний свет и сравните левое и правое световые пятна. Граница света и тени должна быть ровной и одинаковой по высоте в обеих фарах. Точные размеры разметки и допустимые углы приведены в инструкции и в нормативах, поэтому цифры по памяти не используйте. Если нужна точная настройка, её делают на стенде.
Самые частые ошибки при самостоятельной замене:
- Касание стекла пальцами.
- Установка лампы другого типа «потому что подошла».
- Работа на горячей фаре и ожог.
- Попытка менять ксеноновую лампу без знаний о высоком напряжении.
- Забытый или плохо надетый резиновый чехол: в фару попадает влага, стекло запотевает изнутри.
- Замена лампы только с одной стороны, хотя вторая тоже на исходе.
- Установка более мощной лампы без учета проводки и колодки.
- Установка светодиодных ламп в фару, рассчитанную на галогенные: свет получается неправильным и слепит встречных. Закон и правила допуска к эксплуатации такие переделки ограничивают, и за нарушение можно получить штраф, поэтому перед установкой нестандартных ламп изучите актуальные требования.
Как понять, что пора менять лампу, и сколько ездить с неисправной
Лампа не всегда перегорает мгновенно. Признаки того, что она на исходе: свет стал тусклее и желтее, пучок стал слабее, на колбе есть темный налет, свет иногда мигает на ухабах. Если проехали несколько лет на одной лампе, рассчитывать на то, что она исправна, не стоит: галогенные лампы теряют яркость постепенно, и глаз к этому привыкает.
Ездить с одной работающей фарой ночью опасно: встречные водители принимают такую машину за мотоцикл, а вы сами хуже видите дорогу. Подробнее, чем это грозит и что говорят правила, изложено в статье Можно ли ездить с одной фарой. Если лампа перегорела в дороге, а сменить её негде, держите в бардачке запасной комплект ламп: он занимает мало места и выручает как раз в тот момент, когда магазины закрыты.
Если замена не получилась
Бывает, что подход к фаре совсем закрыт и без снятия бампера или фары лампу не достать. На такие машины приходится тратить заметное время, а самое главное, при снятии бампера легко сломать пластиковые крепления. Если инструкция требует разбирать переднюю часть кузова, оцените, нужно ли вам это делать самостоятельно: иногда проще один раз показать задачу мастеру и со стороны посмотреть, как это делается, чтобы в следующий раз справиться без помощи.
Обращаться за помощью стоит и в том случае, если на колодке видны следы нагрева, провода оплавлены или повторно перегорают предохранители. Это уже не вопрос лампочки, а вопрос проводки, и самодеятельность в таких случаях опасна: плохой контакт греется и может привести к возгоранию.
Короткая памятка
Перед заменой: заглушить двигатель, выключить свет, подождать, пока колба остынет, подготовить лампу того же типа и перчатки. Во время замены: снять колодку, чехол и фиксатор, вынуть старую лампу, взять новую только за цоколь, поставить без перекоса, вернуть фиксатор и чехол. После замены: проверить ближний и дальний свет, при необходимости - направление пучка. Ксенон и светодиодные модули с высоким напряжением оставьте мастеру.