Коротко: если на ВАЗ 2114 при повороте ключа одновременно молчит стартер и не слышно гудения бензонасоса из-под заднего сиденья, дело почти никогда не в двух независимых поломках сразу - оба узла получают команду и питание через одни и те же промежуточные звенья, и виновато обычно одно из них. Начинать разумно с самого дешёвого: клемм аккумулятора и массы двигателя, затем переходить к предохранителям и общему реле, потом к контактной группе замка зажигания, и только после этого - к сигнализации с функцией блокировки и к проводке у бензобака. Менять стартер или сам насос наугад смысла нет: пока общая точка отказа не найдена, снятая для замены деталь скорее всего окажется исправной. Ниже - по порядку, куда смотреть и почему именно в такой последовательности.
Почему два разных узла отказывают одновременно
Стартер и бензонасос на этой модели - разные потребители с разной проводкой, но команда на их включение проходит через общие точки: аккумулятор и его массу, замок зажигания, часть предохранителей в одном монтажном блоке и иногда через общее промежуточное реле. Если бы отказал только стартер, а насос продолжал бы гудеть при повороте ключа, версия сузилась бы до цепи именно стартера - обрыв, слабый контакт втягивающего реле или его собственная неисправность. Но тишина по обоим узлам сразу почти всегда говорит о том, что питание не доходит раньше развилки на два разных потребителя, то есть проблема лежит ближе к батарее и замку, чем к самим узлам.
Полезный диагностический приём - посмотреть, что при этом происходит с остальной электрикой машины. Если приборная панель светится тускло или вовсе не загорается, магнитола не включается и стеклоподъёмники еле шевелятся, дело почти наверняка в батарее или в общей массе - вся машина испытывает голод по питанию, а не только два конкретных узла. А вот если фары, магнитола и вентилятор печки работают бодро и без нареканий, а молчат именно стартер и насос, круг подозреваемых сужается до тех точек, что специфичны именно для цепи пуска: предохранителя этой конкретной цепи, реле или контактной группы замка зажигания.
Клеммы аккумулятора и масса двигателя
Первое, что стоит проверить руками. Окисленные или ослабшие клеммы на батарее создают дополнительное сопротивление, которого хватает, чтобы оба мощных потребителя - и стартер, и бензонасос - отказались включаться при внешне живой электрике: лампочки на панели горят, магнитола играет, а два узла, которым нужен полноценный ток, молчат. Отдельно стоит осмотреть силовую ленту массы между двигателем и кузовом: она часто спрятана под грязью в моторном отсеке, и именно её обрыв или сильное окисление гасит именно те цепи, что завязаны на пуск двигателя. Проверка простая: снять клемму, зачистить контактную площадку на самой батарее и на клемме, затянуть заново и убедиться, что провод массы плотно сидит на своём болте на блоке двигателя.
Если клеммы визуально чистые, а подозрение на слабый контакт остаётся, помогает простая проверка мультиметром: замеряют напряжение прямо на выводах батареи, а затем - на клеммах проводов, надетых поверх них. Разница в показаниях в пару вольт и больше в момент попытки пуска говорит о том, что именно в точке контакта теряется значительная часть энергии, даже если на глаз клемма выглядит прилично затянутой. Ту же логику стоит применить и к массе: падение напряжения между блоком двигателя и минусовой клеммой батареи выше ожидаемого само по себе указывает на плохой контакт в этой точке, не дожидаясь визуального окисления.
Если батарея не новая и разряжается быстрее обычного уже давно, полезно заодно свериться с отдельным разбором именно этой темы для той же модели - почему на ВАЗ 2114 быстро садится аккумулятор: слабая батарея сама по себе способна давать похожую картину при пуске, и тогда полноценный ремонт цепи пуска стоит отложить до замены или полноценной зарядки самой батареи.
Предохранители и общее промежуточное реле
Следующий по дешевизне шаг - монтажный блок под панелью. У обоих узлов, стартера и бензонасоса, в цепи стоят свои предохранители, и если сгорел один общий элемент, отвечающий за питание сразу двух цепей через замок зажигания, молчат оба разом. Смотреть номер и номинал нужного предохранителя стоит по схеме на крышке самого блока или в руководстве по эксплуатации - маркировка отличается год от года и от комплектации, гадать по памяти или по чужой табличке из интернета не стоит. Заодно проверяют промежуточные реле рядом: залипшее или обгоревшее изнутри реле выглядит внешне целым, но контакты внутри уже не замыкают цепь, и щелчок при срабатывании может быть слышен, а тока дальше не идёт.
Быстрый способ проверить реле, не разбираясь в схеме подключения, - переставить его местами с другим реле того же типа и с такими же контактами из того же блока. Если после перестановки молчавшая раньше цепь заработала, а та, откуда реле забрали, замолчала следом, причина найдена без единого измерения. Такой приём удобен именно потому, что не требует ни мультиметра, ни знания точной распиновки, только совпадения типа корпуса и числа контактов у соседних реле в блоке.
Контактная группа замка зажигания
На этой модели именно контактная группа замка зажигания - узел, который со временем изнашивается и подводит одним из первых, и её отказ как раз объясняет одновременную тишину сразу двух цепей: обе они физически проходят через одни и те же контакты внутри замка в положении пуска. Подробный порядок проверки стартера на этой же модели, включая диагностику самого замка, мы разбирали отдельно в статье не крутит стартер на ВАЗ 2114 - там же описано, как отличить именно эту причину от разряженной батареи и перегоревшего предохранителя. Если ключ проворачивается туго или с ощутимым люфтом, а иногда завод получается только со второй-третьей попытки при определённом положении ключа, подозрение падает в первую очередь на этот узел.
Косвенный признак изношенной контактной группы - результат меняется от того, как именно повёрнут ключ: слегка покачать его в замке, чуть довернуть назад-вперёд или на секунду задержаться в промежуточном положении иногда достаточно, чтобы стартер и насос вдруг ожили. Если такой манёвр действительно помогает, это почти диагноз без разборки: контакты внутри замка изношены и держат цепь через раз, и рано или поздно замок откажет полностью в самый неподходящий момент, так что откладывать замену контактной группы после такого наблюдения не стоит.
Сигнализация и блокировка двигателя
Если на машине стоит охранная сигнализация с функцией блокировки пуска, штатная или добавленная позже, её неисправность или сбой режима охраны способны разом обесточить и цепь стартера, и цепь бензонасоса - именно так задумана сама блокировка, чтобы угонщик не смог завести машину напрямую, минуя штатный ключ. Отличить такую блокировку от обычной поломки помогает то, снимается ли машина с охраны штатным способом и меняется ли картина сразу после этого: подробно эта разница разобрана в статье может ли из-за сигнализации не заводиться машина. Если сигнализация на этой машине не устанавливалась, этот пункт можно смело пропустить и двигаться дальше по списку.
Проводка и разъёмы у бензобака и под капотом
Когда более простые версии отпали, дело может быть в проводке, которая всё же расходится к двум узлам отдельно и просто повреждена сразу в двух местах - такое реже, но случается после ремонта днища, замены бензобака или после того, как в проводку залезли посторонние. Разъём у бензонасоса под задним сиденьем и разъёмы у стартера в моторном отсеке стоит осмотреть на предмет окисления, подгоревших контактов и переломленных проводов у самого основания фишки, где изоляция чаще всего трескается от постоянных вибраций двигателя. Общую методику диагностики именно бензонасоса, применимую к любой модели, мы приводили в статье не качает бензонасос: как отличить от других причин.
Отдельно стоит проверить состояние жгута там, где он проходит рядом с выпускным коллектором и другими горячими элементами двигателя - многолетний нагрев делает изоляцию хрупкой, она трескается и осыпается при малейшем касании, а два соседних провода с потрескавшейся изоляцией иногда замыкают друг на друга именно в этом месте. Внешне такой участок выглядит подозрительно уже на глаз: потемневшая, задубевшая или частично осыпавшаяся изоляция - повод заменить именно этот отрезок жгута, не дожидаясь полного отказа цепи.
Что делать самому, а что доверить сервису
Осмотр клемм, замену предохранителя, проверку разъёмов на окисление и подтяжку массы вполне можно сделать самостоятельно, имея под рукой минимальный набор инструмента и мультиметр для прозвонки цепи. А вот вскрытие и ремонт замка зажигания, поиск обрыва внутри жгута проводки под панелью и диагностику блока сигнализации разумнее доверить мастеру с осциллографом или хотя бы с полной электросхемой машины перед глазами: на ощупь такие узлы диагностируются долго, а ошибка в проводке под панелью, куда сходятся десятки цепей, обходится потом дороже, чем сразу оплаченная работа специалиста. Перед любыми манипуляциями с проводкой у замка зажигания или у монтажного блока минусовую клемму батареи лучше отсоединить заранее, чтобы случайное замыкание оголённого провода не вывело из строя что-то ещё.