Коротко: если ключ повёрнут, а стартер на ВАЗ 2114 не подаёт ни звука, причину нужно искать раньше самого стартера - в питании, которое до него просто не доходит. У этой модели серийно стояла только механическая коробка передач, поэтому версии про неисправный выключатель на педали сцепления или на селекторе автомата здесь не работает - такой блокировки в конструкции попросту нет, и это сразу вычёркивает один пункт из общего списка причин. Зато у ВАЗ этого поколения есть собственное слабое звено - контактная группа замка зажигания, которая изнашивается почти на каждом экземпляре старше десяти-пятнадцати лет и подводит именно в положении "старт". Дальше по частоте идут разряженная батарея, перегоревший предохранитель цепи стартера и залипшее или неисправное реле, а иммобилайзер как причина встречается не всегда - он стоял не на каждой комплектации этой машины.
Почему часть общих советов здесь не годится
ВАЗ 2114 - переднеприводная машина с поперечным расположением двигателя, и вся линейка выпускалась только с инжекторным впрыском, без карбюраторных версий. На порядок диагностики стартера тип впрыска не влияет, а вот отсутствие автомата и концевого выключателя на сцеплении влияет напрямую: рекомендации проверить положение селектора "P" или "N", которые встречаются в общих статьях про стартер, к этой машине попросту неприменимы. Полную методику поиска обрыва по цепи от батареи до реле, годную для любого автомобиля независимо от марки и года выпуска, мы разбирали отдельно - см. порядок диагностики от батареи до реле. Здесь - то, что чаще всего подводит именно на 2114, и в каком порядке разумно это проверять.
Замок зажигания - самая частая находка на этой модели
Контактная группа замка зажигания на автомобилях ВАЗ этого поколения выгорает настолько регулярно, что подозревать её стоит одной из первых, сразу вслед за батареей. Внутри личинки со временем подгорают пластины, отвечающие именно за положение "старт": зажигание включается штатно, приборная панель загорается, а цепь пуска стартера не замыкается или замыкается через раз. Узнать эту причину легко по характерному поведению - нужно повернуть ключ туда-обратно несколько раз или аккуратно подвигать его в замке, чтобы стартер наконец сработал. Есть и смежная, но самостоятельная поломка - выработанная механически личинка: люфт не даёт ключу дойти до нужной точки с нужным усилием на контакты, и на ощупь эти две причины почти неразличимы, разделить их получается только осмотром при частичной разборке кожуха рулевой колонки. Ремонт требует частичной разборки кожуха рулевой колонки и понимания того, как на этой машине разведена проводка к замку - без такого опыта разумнее сразу обратиться к мастеру, а не пытаться разобрать узел на ощупь.
Батарея и её подключение - проверяется первой не просто так
Полностью разряженная батарея по-прежнему остаётся самой частой причиной полной тишины на любой машине, и ВАЗ 2114 здесь не исключение из общего правила. Проверка не требует инструментов: включаем габариты или фары при выключенном двигателе - тусклый свет или его отсутствие укажет на разряд или на потерю контакта где-то в цепи. Отдельно стоит проверить крепление клемм: на автомобилях этого возраста, где аккумулятор стоит открыто в моторном отсеке, окисление выводов - обычное дело, и внешне клемма может сидеть на месте, а реального контакта уже нет. Проверяется это просто - рукой, при снятом зажигании, слегка шевелим клемму и смотрим, не появляется ли реакция приборной панели. Провод массы, соединяющий двигатель с кузовом, стоит того же внимания: короткий участок в зоне вибрации у мотора со временем обрастает коррозией в точке крепления, и плохая масса даёт не всегда полную тишину, а нестабильную работу - стартер срабатывает то через раз, то не срабатывает вовсе при внешне заряженной батарее и чистых на вид клеммах.
Предохранители и монтажный блок
Перегоревший предохранитель цепи стартера или цепи реле - недорогая и быстрая по времени проверки причина. На ВАЗ 2114 монтажный блок расположен в моторном отсеке, а схема расположения предохранителей и их номиналов нанесена на внутренней стороне крышки самого блока или указана в руководстве по эксплуатации - сверяться разумно именно с ней, а не с памятью о похожей машине. Проверка сводится к осмотру нити накала внутри прозрачного корпуса или к прозвону тестером. Если внешне предохранитель цел, а подозрение осталось, полезно заменить его заведомо исправным того же номинала из менее критичной цепи - так проще исключить скрытый обрыв нити, который иногда не виден на глаз даже под лупой и не всегда прозванивается уверенно тестером с севшей батарейкой.
Реле стартера и сигнальный провод к втягивающему
Когда батарея, предохранители и замок зажигания уже проверены и вопросов не вызывают, а реакции по-прежнему нет, очередь доходит до реле стартера в монтажном блоке и до тонкого сигнального провода, идущего от замка через это реле к втягивающему реле на самом стартере. Реле стартера проверяется просто - на пробу меняется местами с заведомо рабочим реле такого же типа из менее ответственной цепи, благо в блоке обычно есть повторяющиеся позиции. С сигнальным проводом сложнее: он идёт скрытно, внутри жгута моторного отсека, годами терпит тряску двигателя и перепады температуры, и именно там появляется невидимый снаружи излом жилы при целой на вид изоляции. Такой излом выдаёт себя не постоянной тишиной, а капризным поведением: от положения жгута зависит, сомкнётся жила или нет, и пуск то происходит с первого раза, то не происходит вовсе при внешне одинаковых условиях.
Иммобилайзер и добавленная сигнализация - не всегда одно и то же
Часть комплектаций ВАЗ 2114 в разные годы выпуска оснащалась заводским иммобилайзером, часть - нет. Если на приборной панели при повороте ключа мигает значок ключа или машинки с замком, а батарея, предохранители и замок зажигания в порядке, стоит заподозрить именно несработавшую авторизацию транспондера или сбой самой системы. Если такого значка нет вовсе ни при повороте ключа, ни постоянно, скорее всего, иммобилайзера на конкретной машине попросту не установлено, и эту версию можно сразу исключить, не тратя на неё время. Отдельная история - сторонняя сигнализация с блокировкой двигателя, которую нередко ставят поверх заводской электрики на машинах такого возраста и класса: её собственные неисправности не имеют отношения ни к батарее, ни к замку зажигания, ни к остальной электрике - разряженный элемент питания в брелоке, сбой в блоке сигнализации или окисление в добавленном разъёме способны полностью заблокировать пуск при исправном во всём остальном автомобиле. Если сигнализация недавно устанавливалась или обслуживалась в стороннем месте, разумно сначала уточнить у мастера, куда именно врезано блокирующее реле.
С чего начать, если под рукой нет схемы
Перед тем как снимать что-либо, полезно собрать общую картину: горит ли подсветка приборной панели, работают ли стеклоподъёмники, слышны ли щелчки замков дверей при постановке на охрану. Если не работает вообще ничего, вероятнее всего, дело в батарее или в основном питании. Если же остальная электрика в порядке, а не реагирует только сама попытка пуска, круг подозреваемых сразу сужается до четырёх пунктов - замок зажигания, реле стартера, добавленная сигнализация, проводка к втягивающему. Если в машине есть второй штатный ключ с чипом, стоит попробовать завести именно им: разная реакция укажет на сам ключ или транспондер, а не на проводку. Для тех, у кого есть мультиметр, точнее любого перебора узлов на глаз работает замер падения напряжения прямо на цепи стартера: один щуп ставят на плюсовую клемму батареи, второй - на силовой вывод стартера, и в момент, когда кто-то кратковременно пробует завести машину, заметная просадка показаний укажет на потерю контакта именно на этом конкретном участке, а не где-то ещё по цепи.
Что можно сделать самому
Своими силами на этой машине реально проверить состояние батареи, предохранителей, клемм и провода массы - для этого не нужно ничего разбирать. Дальше действует правило, которое нельзя нарушать: прежде чем трогать провода стартера, реле в блоке или сам замок зажигания, сначала снимают минусовую клемму батареи, и никак не наоборот. Работающий аккумулятор постоянно выделяет водород, поэтому открытое пламя и искры возле него недопустимы, а попавшая на кожу или в глаза жидкость из его корпуса действует как настоящая кислота и требует немедленного промывания чистой водой. Если к разъёмам стартера получится добраться только снизу, автомобиль ставят на ровную твёрдую поверхность и обязательно фиксируют надёжными опорами - один лишь домкрат для такой работы не годится, и находиться под кузовом, который держится только на нём, категорически нельзя. Разборку замка зажигания, диагностику противоугонной электроники и поиск обрыва внутри жгута разумнее отдать сервису, где есть схема проводки этой машины, подъёмник и нужные приборы для замера напряжения без риска задеть вращающиеся части двигателя.