Коротко: у ВАЗ 2107 список причин короче, чем у машин с автоматом или заводским иммобилайзером, - здесь нет ни блокировки пуска через сцепление или селектор, ни, на большинстве экземпляров этого возраста, штатной противоугонной электроники. Первое, что стоит различить именно на слух, ничего не разбирая: полная тишина без единого звука и щелчок реле без последующего вращения коленвала - это две совершенно разные неисправности с разным кругом подозреваемых. Полное безмолвие чаще всего означает разряженную батарею, окисленные или ослабленные клеммы, перегоревший предохранитель в цепи пуска либо неисправность самого замка зажигания. Щелчок без последующего вращения - совсем другая история, уже про втягивающее реле, его внутренние контакты или сам электродвигатель стартера. Возраст проводки и многочисленных точек массы на машине такого класса - самостоятельная и весьма частая причина проблем с пуском, и проверять её стоит наравне с батареей с самого начала, а не откладывать как что-то второстепенное на потом.
Чем эта машина проще в диагностике
ВАЗ 2107 - заднеприводный автомобиль классической компоновки без электронных блокировок пуска, характерных для более новых машин с автоматом или штатной охранной системой: нет концевого выключателя на педали сцепления или селекторе, и в большинстве случаев нет иммобилайзера, программно блокирующего пуск при неопознанном ключе. Это заметно упрощает диагностику по сравнению с более современными машинами, где список версий заметно длиннее, но не отменяет остальных типичных причин, о которых стоит помнить в любом случае. Тип системы питания на цепь пуска не влияет: и на карбюраторных, и на инжекторных версиях логика поиска неисправности в самой цепи стартера одинаковая. Отдельно стоит учитывать: на инжекторных версиях штатная противоугонная система способна блокировать запуск двигателя программно, и если стартер крутит, но двигатель не запускается, - это уже другая тема, не связанная напрямую с тем, что описано здесь. Пошаговый разбор такого поиска, применимый к любой машине независимо от марки, есть отдельно - см. стартер, который не крутит при повороте ключа.
Батарея, контакты и точки массы
Севший аккумулятор - первое, что стоит заподозрить при полной тишине, и проверить это легко без всякого пуска мотора: включить фары или габариты, и тусклый свет либо его полное отсутствие прямо укажет на разряженную или окончательно вышедшую из строя батарею. На машинах этого возраста окисление и ослабление контактов на клеммах аккумулятора, а также на точках соединения массового провода с кузовом - частая и заметно недооценённая причина проблем с пуском: провод физически на месте, но переходное сопротивление в точке контакта настолько выросло от коррозии, что до стартера не доходит нужный ток. На классической схеме проводки этой машины точек массы обычно несколько - от двигателя к кузову, от кузова к раме, - и ослабление любой из них способно давать похожий симптом, поэтому стоит осмотреть и при необходимости зачистить не только клеммы батареи, но и все доступные точки крепления массового провода наждачной шкуркой или мелким напильником, а затем плотно затянуть болт крепления обратно.
Предохранители и реле в цепи пуска
В штатном блоке предохранителей и реле у ВАЗ 2107 всегда есть отдельная выделенная позиция именно под цепь пуска стартера. Сгоревшую нить внутри предохранителя обычно видно прямо на глаз через прозрачный корпус, а при сомнении её несложно уточнить тестером - вся проверка не отнимает много времени. Если само реле стартера залипло или перестало срабатывать, самый быстрый способ это подтвердить - вынуть его и на пробу поставить на его место заведомо исправное реле того же номинала из соседней, менее важной ячейки блока, если конструкция блока это вообще позволяет сделать без инструментов.
Щелчок - уже другая неисправность, не тишина
Если при повороте ключа слышен щелчок или серия щелчков, но коленвал не проворачивается, дело чаще всего во втягивающем реле на самом стартере: либо оно не может дожать контакты до полного замыкания из-за недостаточного напряжения или износа, либо контактный диск внутри реле подгорел и не пропускает силовой ток к электродвигателю. На классической схеме, применённой в стартере этой модели, как и в генераторе, используются контактные щётки, которые со временем изнашиваются от постоянного трения о коллектор - их износ проявляется сначала как слабое, вялое проворачивание коленвала вместо уверенного и резкого пуска, а на поздней стадии уже как полное отсутствие вращения при исправном втягивающем реле и вполне нормальном напряжении, замеренном прямо на клеммах стартера.
Замок зажигания
На машинах такого возраста и класса контактные пластины внутри личинки замка зажигания со временем подгорают от постоянных пусков и перестают уверенно замыкать цепь именно в положении "старт" - при этом сама приборная панель и остальные потребители зажигания продолжают реагировать на ключ вполне нормально, без единого сбоя. Узнать эту причину можно по характерному поведению: пуск срабатывает, только если покачать ключ в замке из стороны в сторону или чуть довернуть его с усилием. Добраться до контактной группы, чтобы отремонтировать её или заменить целиком, можно лишь частично разобрав кожух рулевой колонки, и здесь заранее нужно понимание того, как устроена проводка именно этого конкретного узла на данной комплектации.
Два разных реле и провод между ними
На ВАЗ 2107, как и на большинстве машин классической схемы, есть два совершенно разных реле, которые легко перепутать между собой при описании симптома мастеру: реле стартера в общем блоке предохранителей и реле, и втягивающее реле, установленное непосредственно на корпусе самого стартера. Первое коммутирует управляющий сигнал от замка зажигания, второе - уже силовой ток, который приводит в движение бендикс и запускает электродвигатель. Если батарея, контакты, предохранители и реле стартера в блоке проверены и исправны, а реакции по-прежнему нет, стоит проверить тонкий управляющий провод, идущий от замка зажигания через реле к обмотке втягивающего реле на стартере. На машине этого возраста изоляция проводов в моторном отсеке со временем трескается от вибрации и перепадов температуры, а жила внутри может переломиться, оставаясь визуально целой снаружи - такой обрыв иногда проявляется прерывисто, стартер срабатывает не с первой попытки, в зависимости от положения жгута.
Пуск в мороз - и чего делать не стоит
На холоде внутреннее сопротивление аккумулятора растёт, а вязкость масла в двигателе увеличивается, из-за чего стартеру требуется больше тока для проворачивания коленвала - слегка ослабленная батарея, которая исправно заводит машину летом, зимой может уже не справляться. Если проблема с пуском проявляется именно в холодную погоду и полностью пропадает после того, как машина постоит и прогреется в тёплом гараже, это косвенно указывает на пограничное состояние аккумулятора или на ослабленные контакты где-то по цепи, а не на серьёзную и дорогую неисправность самого стартера. Проверить эту версию точнее помогает простой замер: напряжение на клеммах батареи в спокойном состоянии и то же напряжение в момент попытки пуска - большая разница между двумя цифрами подтверждает именно возрастную слабость батареи под нагрузкой, а не что-то более серьёзное. Многократные попытки пуска подряд без пауз в холодную погоду создают повышенную нагрузку сразу на обмотки стартера и на аккумулятор, который и без того отдаёт ток в тяжёлом для себя режиме - между попытками разумнее выдерживать небольшую паузу, чтобы батарея успела частично восстановить напряжение, а не крутить стартер непрерывно в надежде, что двигатель вот-вот схватится сам по себе.
Порядок проверки и когда дальше только сервис
Логичнее двигаться так же, как и на любой другой машине: вначале то, что вообще не требует разборки - свет фар, чистота и затяжка клемм, состояние точек массы, целостность предохранителей; следом реле стартера, которое проверяется простой заменой на заведомо рабочее; и только в конце - то, что связано хотя бы с частичной разборкой: контактная группа замка зажигания, само втягивающее реле, щётки электродвигателя стартера. Проверить батарею, оценить состояние клемм и точек массы, прозвонить предохранители - всё это можно сделать своими руками. А вот перед тем как трогать проводку самого стартера или реле, минусовую клемму батареи отсоединяют заранее: работающий аккумулятор выделяет водород, поэтому рядом с ним нельзя курить или допускать искрение, а жидкость внутри его корпуса - кислота, обращаться с ней нужно осторожно. Если для доступа к стартеру снизу требуется поднять машину, делать это можно исключительно на ровной твёрдой поверхности с надёжной установкой на опоры: один лишь домкрат не держит машину надёжно, и находиться под кузовом, вывешенным только на нём, нельзя. Снятие стартера ради замены щёток, ремонт втягивающего реле и поиск скрытого обрыва где-то в жгуте моторного отсека лучше доверить специалисту, знакомому именно с этой электрикой - благо для классической схемы ВАЗ такие мастера и ремонтные комплекты найти проще, чем для редкой или снятой с производства модели.