Коротко: у ВАЗ 2110 к обычному списку причин полного молчания стартера добавляется фактор, который на более новых машинах почти не встречается, - многолетняя история владения. Эти автомобили за десятилетия эксплуатации нередко переходили из рук в руки, и вместе с новыми хозяевами в проводку часто вносились правки, никак не описанные в заводской схеме: самодельная сигнализация, скрутки вместо пайки, добавленное оборудование на скорую руку. Прежде чем разбирать штатные узлы по общей логике поиска, стоит держать в уме, что причина у конкретного экземпляра может лежать вовсе не в типичном месте, а в чьей-то давней самодеятельности под капотом. Из типичного для модели - серийно она шла только с механической коробкой передач, поэтому блокировки пуска через положение селектора автомата здесь попросту не бывает, а вот контактная группа замка зажигания у машин этого поколения ВАЗ изнашивается достаточно часто, чтобы проверять её одной из первых, сразу после батареи.
Возраст и история владения - фактор, которого нет в инструкции
Автомобили такого возраста часто меняли нескольких владельцев за свою историю, и далеко не каждый из них разбирался в электрике настолько хорошо, чтобы делать любые вмешательства строго по правилам. Самодельная врезка дополнительного оборудования, установленная не по схеме сигнализация, скрутка вместо пайки на массовом проводе - такие следы со временем создают собственные неисправности, которых не найти ни в одной заводской документации и которые могут проявляться где угодно по цепи пуска. Если внешний осмотр штатных узлов ничего не даёт, а история машины неизвестна или включает несколько владельцев, разумно допустить и такой вариант с самого начала, а не оставлять его на потом как маловероятный. В этом случае помощь мастера, знакомого именно с типичными доработками машин этого поколения, экономит время по сравнению с самостоятельным поиском вслепую по всей проводке от начала до конца.
С чего начинают проверку - без всякой разборки
ВАЗ 2110 - переднеприводный автомобиль с инжекторной системой питания на всей линейке, без карбюраторных версий и без электронных блокировок пуска через сцепление или селектор - таких узлов в конструкции просто нет. Общая методика поиска обрыва по цепи от батареи до реле, годная для любого автомобиля, разобрана отдельно - см. общая схема поиска обрыва в цепи пуска. Прежде чем откручивать хоть один винт, полезно бегло оценить общую ситуацию с электрикой в машине: реагирует ли на ключ подсветка приборки, крутятся ли стеклоподъёмники, щёлкает ли центральный замок. Полная тишина во всей машине почти наверняка указывает на батарею или на основное питание целиком; а если весь остальной свет и звук на месте, и молчит только сама попытка завестись, версии сужаются до четырёх узлов - замка зажигания, реле, сторонней сигнализации и провода к втягивающему.
Батарея, клеммы и монтажный блок
Разряженная батарея остаётся самой частой причиной тишины при повороте ключа независимо от модели и возраста машины. Проверить это можно без инструментов: включаем ближний свет или габариты, не запуская мотор - слабое свечение фар или полное его отсутствие говорит о разряде батареи или об утраченном контакте где-то в цепи. Клеммы аккумулятора на машине такого возраста нередко уже пережили не одну замену батареи разными руками, и качество этих замен - отдельный фактор риска, который не всегда заметен при беглом осмотре: даже плотно сидящая на вид клемма может уже не давать полноценного контакта, и проверяется это рукой, при выключенном зажигании, лёгким покачиванием. Предохранители и реле в монтажном блоке под капотом - следующий по цене вопроса пункт проверки: схема расположения и номиналов нанесена на крышке самого блока или приведена в руководстве по эксплуатации, а перегоревшую нить внутри предохранителя видно визуально через прозрачный корпус без всякого тестера.
Замок зажигания как типичное, но не единственное узкое место
Подгоревшая контактная группа замка зажигания на машинах этого поколения ВАЗ встречается достаточно часто, чтобы подозревать её сразу после батареи и предохранителей: пластины внутри личинки со временем подгорают именно на положении "старт", хотя обычное зажигание включается нормально. Признать эту причину помогает характерное поведение - нужно повернуть ключ туда-обратно или слегка пошевелить его в замке, чтобы стартер наконец сработал. Отдельный вариант той же беды - выработанная механически личинка, где люфт не даёт ключу дойти до нужного положения с достаточным усилием на контакты; на слух и на ощупь эти причины почти неразличимы, и точку ставит только осмотр при частичной разборке кожуха рулевой колонки. На машине с богатой историей владения стоит помнить и другое: иногда причина не в самом замке, а в том, что кто-то из прежних хозяев уже вмешивался в его проводку, и разбираться в такой самодеятельности сложнее, чем в заводской схеме.
Реле стартера и сигнальный провод
Батарея исправна, предохранители целы, замок зажигания не вызывает вопросов - а тишина осталась. На этом этапе смотрят на два последних узла: само реле стартера, сидящее в общем блоке, и тонкую жилу, которая тянется от замка через это реле дальше, к втягивающему реле на корпусе стартера. С реле всё быстро - вынимаем его и на пробу ставим на его место любое исправное реле того же типа из менее важной цепи блока. С проводом такой быстрой проверки нет: он спрятан в жгуте моторного отсека, годами трясётся вместе с двигателем и переживает перепады температуры от жары до мороза, и рано или поздно в этом месте жила рвётся изнутри, а изоляция снаружи остаётся на вид целой. Ведёт себя такой обрыв не как постоянная поломка, а как капризное поведение: положение жгута меняется от вибрации, и в один момент контакт есть, а в следующий - пропадает, поэтому машина то заводится с первого раза, то не реагирует вовсе без видимой причины.
Добавленная сигнализация и проверка вторым ключом
На автомобилях этого возраста поверх штатной электрики нередко стоит не заводская, а сторонняя сигнализация с функцией блокировки двигателя, и её реле держит разомкнутой цепь стартера, пока метка или брелок не подтвердят снятие с охраны. Прежде чем разбирать штатные узлы, стоит проверить реакцию сигнализации на брелок - звук сирены или вспышку поворотников, - и вспомнить, нет ли в машине скрытой кнопки аварийного отключения блокировки, которой можно временно снять её самостоятельно. Если в машине есть запасной ключ, стоит попробовать завести именно им: разная реакция стартера на два разных ключа укажет на сам ключ или на его контактную группу в замке, а не на проводку дальше по цепи. Для тех, у кого уже есть мультиметр, точнее перебора узлов один за другим работает замер падения напряжения прямо на цепи стартера в момент попытки пуска - заметная просадка покажет, где именно теряется контакт.
Почему в мороз молчание случается чаще
Холод не создаёт новую причину, а обостряет те, что уже были на грани. Уставшая от многолетней службы батарея, которая летом ещё вытягивала пуск с запасом прочности, на морозе способна не набрать нужного тока даже для того, чтобы сработало само реле, и тогда полная тишина проявится именно с холодами, хотя формально батарея числится "рабочей". То же самое касается ослабленных контактов и подгоревшей контактной группы замка зажигания на возрастной машине: сопротивление в точке плохого контакта на холоде растёт, а запаса мощности, чтобы это компенсировать, уже нет. Если тишина при повороте ключа впервые случилась именно с наступлением холодов, а всё тёплое время года машина заводилась без единой жалобы, разумно начинать не с поиска редкой поломки, а с батареи и контактов - они слабели постепенно весь сезон, просто это оставалось незаметным без пусковой нагрузки.
Своими руками и с чем идти к мастеру
Своими руками на этой машине без проблем проверяются батарея, предохранители, клеммы и провод массы - для этого ничего разбирать не нужно. А вот к проводке самого стартера, реле в блоке и замку зажигания есть строгое требование: сначала откручивают минусовую клемму батареи и только потом трогают что-либо ещё, а не в обратном порядке. Причина простая - работающий аккумулятор постоянно выделяет водород, а рядом с ним нельзя ни курить, ни допускать искру, и если жидкость из его корпуса попадёт на кожу или в глаза, реагировать нужно так же быстро и серьёзно, как при ожоге кислотой. Для доступа к стартеру снизу автомобиль устанавливают на ровную и твёрдую поверхность и надёжно фиксируют опорами: сам по себе домкрат кузов в поднятом положении не удержит, и забираться под машину, которая стоит только на нём, слишком рискованно. Разборку замка зажигания, диагностику противоугонной электроники и особенно распутывание чужих любительских доработок в проводке разумнее сразу передать сервису, который умеет работать именно с такими возрастными машинами и не боится нестандартных схем.