Коротко: щелчок вместо уверенного проворота коленвала на Приоре значит, что втягивающее реле стартера сработало и подвинуло шестерню бендикса к маховику, а вот силового тока на сам электродвигатель стартера в итоге не хватило. Прежде чем лезть под капот и что-то откручивать, стоит просто прислушаться, что именно издаёт машина: одиночный сухой щелчок и частая дробная трель - это две разные подсказки, и о них подробно ниже. У Приоры есть особенность, которой нет у большинства других ВАЗов: часть тиража продавалась с автоматической коробкой, и на таких машинах цепь пуска дополнительно зависит от положения селектора - об этом стоит вспомнить в первую очередь, если раньше стартер работал исправно. На механике же порядок подозреваемых обычный: сначала батарея, которая садится под нагрузкой незаметно для водителя, затем контакты и масса, и только потом - износ самого втягивающего реле.
Что подсказывает звук, прежде чем откроют капот
Разница между щелчком и треском - не мелочь, а первая подсказка в диагностике, и различить их может любой водитель на слух, не открывая капот. Один короткий и отчётливый "клац" означает, что контакты внутри реле сомкнулись, но либо не до конца, либо обмотка стартера так и не увидела напряжения - здесь стоит искать точечную проблему: подгоревший контакт, плохую массу, изношенный диск реле. Частая дробная трель, которую в народе называют "стартер трещит", устроена иначе: контакты реле замыкаются и почти сразу размыкаются заново, десятки раз за секунду, потому что напряжение батареи под пусковой нагрузкой падает ниже уровня, при котором реле способно удержаться во включённом положении. Трель в девяти случаях из десяти указывает на батарею или на большую потерю напряжения где-то по пути к стартеру, а не на сам узел. Полный разбор этих двух звуков применительно к любому автомобилю есть в отдельном материале - см. щелчок вместо запуска мотора. Ниже - что из общей схемы применимо к Приоре и чем эта модель отличается.
Если под капотом автомат - начинать нужно не с батареи
На части Приор стоит автоматическая коробка передач - для этой линейки ВАЗ сочетание не самое типичное, и о нём легко забыть, разбирая проблему по общей схеме, привычной для механики. На машине с автоматом цепь пуска физически замкнётся только тогда, когда рычаг селектора находится в положении парковки или нейтрали, и это условие никак не связано с состоянием батареи или реле. Если рычаг не дошёл до фиксированной точки, а на индикаторе всё равно показано верное положение, стартер молчит или щёлкает точно так же, как при севшей батарее, хотя причина совсем в другом месте - в выключателе на самой коробке или в приводе селектора. Прежде чем открывать капот, стоит надёжно перевести селектор в "P", слегка покачать рычаг из стороны в сторону и повторить попытку пуска - для машины с автоматом это первый и самый быстрый шаг проверки, а не запасной вариант на потом, когда остальное уже перебрано.
Батарея редко выглядит подозрительно, пока не дойдёт до пуска
Первое место в списке причин у Приоры занимает та же батарея, что и почти у любой машины, только ведёт она себя коварно: в спокойном режиме, без нагрузки, вольтметр покажет вполне приличные цифры, а в момент пуска, когда обмотке стартера нужен бросок в несколько сотен ампер, напряжение может резко провалиться именно под этой нагрузкой. Заметить это несложно и без приборов - достаточно понаблюдать за фарами в секунду попытки завестись: если свет заметно тускнеет одновременно со щелчком или треском, а потом восстанавливается, вопрос почти наверняка в батарее. Наступление холодов эту причину обостряет вдвойне: у самой батареи снижается способность отдавать ток, а моторное масло густеет и требует от стартера больше усилий на проворот коленвала, поэтому именно с первыми морозами про щелчок вспоминают заметно чаще, чем летом.
Клеммы, масса кузова и скрытый окисел
Аккуратная на вид клемма аккумулятора нередко прячет под собой тонкий слой окисла, который душит пусковой ток не хуже разряженной батареи. Проверяется это без инструментов: снимаем минусовую клемму и пробуем пошатать обе руками - затянутая и чистая клемма люфтить не должна. Отдельного внимания стоит короткий провод, которым масса двигателя соединена с кузовом: он постоянно трясётся вместе с мотором, а болт его крепления со временем обрастает окислами и дорожной грязью. Плохую массу отличить от прочих причин сложнее всего именно потому, что снаружи и батарея, и клеммы, и остальная проводка выглядят совершенно исправными - подсказать здесь способен только замер напряжения под нагрузкой: один щуп мультиметра на клемму батареи, второй - на болт массы, и в момент пуска смотрим на заметный скачок показаний.
Износ внутри самого стартера: реле и электродвигатель
Когда батарея в порядке, а клеммы и масса чистые, следующим в очереди подозреваемых становится сам узел стартера. Внутри втягивающего реле есть пара силовых контактов, и от многолетней работы они покрываются нагаром и обгорают по краям - в таком состоянии реле честно срабатывает механически, шестерня уходит вперёд к маховику, но пропустить весь нужный ток обгоревшие контакты уже не могут. Обычно это не происходит одномоментно: сначала машина заводится не с первой попытки, а спустя время щелчок остаётся, а вращения нет вовсе. Ещё реже проблема сидит глубже - в самом электромоторе стартера, где щётки со временем перестают плотно прилегать к коллектору, а сам коллектор покрывается нагаром. Проверить это, не снимая узел, практически нельзя, но есть косвенный признак: если из моторного отсека после нескольких неудачных попыток пуска потянуло палёным, значит, ток на обмотку идёт, а якорь стоит неподвижно, и вся энергия уходит в тепло - в этот момент попытки лучше прекратить, чтобы не добить стартер окончательно.
Иммобилайзер, сигнализация и коленвал, который физически не крутится
Стоит держать в уме и штатную защиту от угона: на большинстве комплектаций Приоры иммобилайзер идёт из коробки, и если он не опознал транспондер в ключе, пуск может блокироваться совсем без щелчка - об этом обычно сигналит мигающий индикатор на приборке. Похожим образом ведёт себя и установленная поверх заводской электрики сигнализация с функцией блокировки двигателя: часть таких комплектов не разрывает цепь стартера начисто, а лишь ограничивает ток через своё реле, и тогда втягивающее реле честно щёлкает, но мощности на электромотор уже не хватает - со стороны это неотличимо от обычной слабой батареи. И отдельно - худший по последствиям вариант: батарея заряжена, стартер сам по себе исправен, а щелчок повторяется потому, что коленчатый вал попросту не в состоянии провернуться. Так бывает, если машина недавно прошла через глубокую воду и случился гидроудар, либо мотор заклинило от перегрева. Реле в такой ситуации отрабатывает штатно, просто сопротивление на валу неподъёмное для стартера, и настойчивые повторные попытки пуска здесь только превращают недорогой ремонт в капитальный.
Постукивание по корпусу - временная хитрость, не лечение
Среди владельцев Приоры ходит простой приём: если стартер щёлкает, но не крутит, можно несильно стукнуть по его корпусу рукояткой отвёртки или другого инструмента и повторить попытку пуска. Иногда это на короткое время сдвигает подгоревший пятак внутри реле или восстанавливает прижим застрявших щёток к коллектору, и мотор действительно заводится. Полагаться на этот способ регулярно не стоит: он не устраняет причину, а лишь маскирует её на один раз, и если постукивание срабатывает стабильно, значит, узел уже в том состоянии, когда разборка или замена откладывается ненадолго. К тому же при повторных ударах есть риск сместить и без того ослабленные внутренние детали ещё сильнее, ускорив окончательный выход стартера из строя.
Что дальше - своими руками или к мастеру
Своими руками на Приоре реально почистить клеммы, осмотреть массу, проверить положение селектора на автомате и прикинуть состояние батареи по яркости фар. А вот дальше есть два правила, которыми нельзя пренебрегать. Первое касается подъёма машины: если к стартеру получится добраться только снизу, кузов должен стоять на устойчивых опорах на ровном твёрдом основании - один только домкрат под такую нагрузку не рассчитан, и забираться под машину, которая держится лишь на нём, опасно для жизни. Второе - про саму батарею: минусовую клемму отсоединяют раньше, чем берутся за любой провод возле стартера, потому что во время работы аккумулятор выделяет водород и открытое пламя или искра рядом с ним недопустимы, а вещество внутри его корпуса при контакте с кожей или глазами действует как едкая кислота. Разборку втягивающего реле, снятие стартера целиком, диагностику выключателя на коробке автомата и версию с заклинившим двигателем разумнее сразу доверить сервису: там есть подъёмник, схема проводки конкретной комплектации и опыт именно с этим узлом, а не только общее представление о том, как он устроен.