Коротко: если стартер уверенно крутит коленвал, искра на снятой свече бьёт исправно, а в поплавковой камере карбюратора есть топливо, но двигатель упрямо не схватывает, дело почти всегда не в наличии искры и бензина как таковых, а в том, в какой момент и в каком месте они встречаются. У этой машины, в отличие от машин с электронным управлением, момент искры задаётся механически поворотом корпуса трамблёра и положением октан-корректора, а само топливо подаёт механический насос, приводимый эксцентриком распредвала, - и оба этих узла можно случайно сбить или довести до отказа способами, которых просто не существует на инжекторных машинах. Отдельно встречается ситуация, когда трамблёр после снятия установлен со смещением, - тогда искра формально есть на каждой свече по очереди, а фактически бьёт не в том цилиндре и не в тот момент, и двигатель воспринимает это как полное отсутствие искры. Разбираем по порядку от самого частого и дешёвого к самому редкому. Смежная тема - симптом, когда стартер крутит, но машина не заводится на машинах с электронным зажиганием и впрыском, - разобрана в материале стартер крутит, но машина не заводится; здесь же - причины, специфичные именно для карбюраторной классики без электроники.
Чем эта ситуация отличается от обычного "не заводится"
Диагностический ориентир в самом начале - "искра есть, бензин есть" уже проверены владельцем: выкручена и осмотрена свеча, поднесена массой к блоку и проверена искра при прокрутке, открыт воздушный фильтр и видно, что подсос топлива в горловину карбюратора при нажатии на дроссель присутствует. Если оба этих условия действительно выполнены, дальше искать неисправность в самих искре и бензине как физическом наличии бессмысленно - нужно разбираться, почему их совпадение не даёт вспышки в камере сгорания в нужный момент.
Сбитый угол опережения зажигания
Как это возникает. На этой машине момент искры относительно положения поршня задаётся поворотом корпуса трамблёра вокруг своей оси, а тонкая подстройка - положением октан-корректора на его основании. После снятия и обратной установки трамблёра, после ремонта или после чьей-то самодеятельной попытки "улучшить тягу" поворотом корпуса угол опережения может оказаться сильно смещён в любую сторону - слишком ранним или слишком поздним.
Почему сильное смещение не даёт завестись вовсе. Небольшое отклонение угла проявляется потерей мощности или детонацией, а вот значительное смещение - искра происходит настолько не вовремя относительно положения поршня, что воспламенение смеси не приводит к рабочему такту вообще, и двигатель просто не подхватывает, сколько его ни крути стартером.
Характерный признак избыточно раннего угла. Если при попытке пуска стартер вдруг резко и с силой отбрасывает назад, а из карбюратора слышен хлопок, - это явный симптом чрезмерно раннего зажигания, и продолжать крутить стартером в этой ситуации не стоит: чрезмерная нагрузка на венец маховика и сам стартер при таком отбросе способна их повредить.
Трамблёр установлен со смещением после разборки
Отдельный, чуть более редкий случай - когда сам корпус трамблёра или его валик после снятия установлен обратно неправильно: бегунок в момент, когда поршень первого цилиндра должен стоять в верхней точке такта сжатия, указывает не на нужный контакт крышки, а на соседний. Внешне при проверке искра на каждой свече по очереди действительно присутствует - тестер или снятая свеча это подтвердят, - но фактически она распределяется не в те цилиндры и не в те моменты, которые нужны работающему двигателю. Отличить эту причину от простого сбитого угла опережения можно по характеру: угол опережения сдвигает момент искры у всех цилиндров разом и понемногу, а смещённый на несколько контактов трамблёр рассинхронизирует всё целиком, и попытки завестись сопровождаются случайными хлопками то в карбюраторе, то в выпускной системе. Восстановление верного положения требует выставления поршня первого цилиндра в верхнюю точку такта сжатия по меткам на шкиве коленвала и корректной установки трамблёра по этой отметке - процедура несложная руками, но требует аккуратности и понимания порядка работы цилиндров именно этого двигателя.
Влага в крышке трамблёра
Почему проверка искры может обмануть. После мойки двигателя, сырого утра или ночёвки машины на улице во влажную погоду внутри крышки распределителя зажигания способен осесть тонкий слой конденсата, а иногда и настоящей плёнки воды на изоляционных дорожках между контактами. Одиночная проверка искры - снятая свеча, поднесённая массой к блоку, - в такой ситуации нередко показывает вполне бодрую вспышку, потому что для этой конкретной проверки хватает изоляции даже слегка отсыревшей крышки. А вот при реальной попытке пуска, когда высокое напряжение должно уверенно пробивать зазор свечи в каждом цилиндре по кругу без утечки в сторону, влага на дорожках крышки создаёт путь наименьшего сопротивления в обход нужного контакта, и часть или вся энергия искры уходит туда, а не в свечу.
Как это отличить и что делать. Признак именно этой причины - двигатель отказывается заводиться после стоянки на улице в сырую погоду или сразу после мойки подкапотного пространства, а в сухую погоду та же машина заводится без всяких проблем. Крышку трамблёра снимают, протирают сухой тканью изнутри, включая контакты и дорожки между ними, и просушивают несколько минут на воздухе перед установкой обратно - в большинстве случаев этого достаточно, чтобы устранить проблему без всякой замены деталей.
Воздушная заслонка карбюратора в неверном положении
Заслонка осталась закрытой. Ручной или автоматический привод воздушной заслонки ("подсоса"), заклинивший в закрытом положении на уже прогретом двигателе, переобогащает смесь настолько, что она перестаёт нормально воспламеняться - свечи при этом быстро покрываются мокрой топливной плёнкой даже при исправной искре и исправном бензонасосе. Заслонку стоит проверить визуально через горловину воздушного фильтра: она должна быть полностью открыта на прогретом моторе.
Залитые свечи как следствие. Несколько неудачных попыток пуска с закрытой заслонкой заливают свечи бензином, и тогда даже возврат заслонки в нормальное положение не поможет, пока свечи не просохнут или их не заменят на сухие насухо протёртые.
Механический бензонасос и паровая пробка
Устройство насоса на этой машине. В отличие от машин с электрическим топливным насосом и его собственным реле или предохранителем, здесь топливо качает механический насос с резиновой диафрагмой, приводимый в движение эксцентриком распредвала через толкатель. У большинства экземпляров на корпусе насоса есть рычаг ручной подкачки - несколько качков этим рычагом при снятом воздушном фильтре и видимая при этом подача топлива в камеру карбюратора подтверждают, что насос в принципе работает.
Изношенная диафрагма. Даже при видимой подаче топлива вручную изношенная диафрагма насоса может не создавать достаточного давления и объёма именно при рабочих оборотах прокрутки стартером - визуальная проверка рычагом подкачки этого не показывает, и если насос старый, а других причин не находится, его стоит держать в уме как версию.
Паровая пробка в жару. На прогретом до высокой температуры моторном отсеке, особенно после долгой стоянки с горячим двигателем, бензин в топливопроводе рядом с горячими частями двигателя способен вскипать и образовывать паровую пробку - насос начинает качать пар вместо жидкого топлива, и двигатель не заводится, хотя всё было исправно несколько минут назад. Обычно ситуация проходит сама после того, как подкапотное пространство немного остынет.
Как отличить паровую пробку от разряда насоса или его износа. Паровая пробка почти всегда возникает именно после короткой стоянки с горячим двигателем в жаркую погоду, а не с холодного утреннего пуска, и через десять-пятнадцать минут ожидания машина заводится сама собой без вмешательства. Если же насос слабо качает топливо независимо от погоды и температуры, включая утренний холодный пуск, вероятнее изношенная диафрагма или другая механическая неисправность самого насоса, а не временное вскипание бензина в магистрали, и здесь простое ожидание уже не поможет - потребуется снять насос целиком и оценить его фактическое состояние.
Компрессия и подсос воздуха мимо карбюратора
Если угол зажигания, положение трамблёра, заслонка и подача топлива проверены и в порядке, а двигатель всё равно не хватает, стоит проверить общую компрессию по всем цилиндрам компрессометром - равномерно низкое давление сразу по всем говорит об изношенных кольцах или неправильно выставленных зазорах клапанов и не позволяет смеси воспламениться должным образом даже при исправных искре и топливе. Отдельно стоит проверить герметичность соединения самого карбюратора с впускным коллектором и коллектора с головкой блока: подсос воздуха через прокладку в этом месте переобедняет смесь сразу для всего двигателя, а не для одного цилиндра, и в сочетании с этим мотор может не схватывать сразу после пуска, даже охотно вращаясь стартером.
Когда дальше только сервис
Выставить угол опережения по меткам и установить трамблёр в верное положение можно самостоятельно, если понятен порядок работы цилиндров и есть доступ к меткам на шкиве коленвала - работа руками, без специнструмента. А вот замер компрессии, разборка карбюратора для оценки его внутренних каналов и тем более снятие головки блока для оценки клапанов и колец - это уже задача для сервиса с нужным оборудованием. Экспериментировать с длительными попытками пуска при подозрении на чрезмерно раннее зажигание не стоит: повторяющийся резкий отброс стартера способен повредить и его собственный механизм, и зубья венца маховика.