Чтобы поменять масло в двигателе самому, нужно прогреть мотор, поставить машину на ровную площадку или эстакаду, выкрутить сливную пробку и слить отработку в ёмкость, заменить масляный фильтр, закрутить пробку с новым уплотнительным кольцом, залить свежее масло в объёме, который указан в инструкции, и проверить уровень по щупу. Потом нужно запустить двигатель на несколько секунд, убедиться, что погасла лампа давления и ничего не течёт, и ещё раз проверить уровень после остановки. Вся процедура занимает час-полтора для тех, кто делает её впервые, и около сорока минут для тех, у кого есть опыт.
Прежде чем начать: что нужно подготовить
Самая частая ошибка новичка - начать работу, а потом обнаружить, что не хватает мелочи: нужного ключа, ёмкости или нового уплотнительного кольца. Соберите всё заранее.
Расходные материалы.
- Свежее моторное масло в нужном объёме и нужной вязкости. Вязкость и допуски указаны в инструкции. Как выбрать, подробно рассказано в статье Какое моторное масло выбрать для двигателя, а пример для конкретного мотора вы найдёте в материале Какое масло лить в Приору 126 мотор. Покупайте с небольшим запасом, примерно пол-литра сверх объёма, указанного в паспорте, чтобы было чем долить.
- Новый масляный фильтр, подходящий именно вашей модели и мотору.
- Новое уплотнительное кольцо (шайба) сливной пробки. Оно стоит копейки, а старое, смятое, может подтекать. Некоторые пробки идут без шайбы и с резиновым буртиком, тогда меняется сама пробка.
- Ветошь и бумажные полотенца.
Инструмент.
- Ключ или головка под сливную пробку: размеры бывают разные, от шестигранника до накидной головки, и точный размер лучше выяснить заранее на своей машине.
- Съёмник масляного фильтра: ленточный, цепной или в виде чашки по размеру фильтра. Новый фильтр, как правило, закручивают рукой, но снять старый, прикипевший, без съёмника трудно.
- Динамометрический ключ, если вы хотите затянуть пробку и корпус фильтра по моменту затяжки из инструкции. Для сливной пробки это важно: перетянутая сорвёт резьбу в поддоне, недотянутая будет подтекать.
- Воронка с широким горлом.
- Ёмкость для слива, рассчитанная на весь объём масла с запасом, с низким бортом, чтобы она помещалась под машину. Подойдёт специальный поддон с носиком.
- Перчатки (нитриловые) и защитные очки.
- Подставки или эстакада, о них ниже.
Меры безопасности: главное, что нельзя пропускать
Эта работа кажется простой, но связана с реальным риском, и большинство травм происходит не из-за самого масла, а из-за подъёма автомобиля.
1. Автомобиль должен стоять надёжно. Домкрат - это инструмент для подъёма, а не для работы под машиной. Если вы поднимаете машину домкратом, обязательно подставьте под кузов опоры (специальные жёсткие подставки), в точках, указанных производителем. Не используйте кирпичи, бетонные блоки и деревянные чурки: они могут рассыпаться или скользнуть. Лучший вариант - эстакада или смотровая яма, где машина стоит на колёсах. Перед тем как залезть под автомобиль, покачайте его рукой: он не должен двигаться. Включите стояночный тормоз, подложите упоры под колёса, оставшиеся на земле.
2. Масло и детали горячие. Мотор нужно прогреть, чтобы масло стало жидким и вытекло полностью, но слишком горячим он быть не должен: после обычной поездки дайте ему постоять десять-пятнадцать минут. Струя из поддона при температуре рабочего масла может обжечь, а выпускной коллектор и труба остаются горячими гораздо дольше. Работайте в перчатках и не касайтесь металлических деталей рядом с выпуском.
3. Отработанное масло токсично и грязно. Оно содержит продукты износа и сгорания. Избегайте длительного контакта с кожей, не мойте руки бензином или растворителем (они проникают в кожу и сушат её): используйте специальные очистители или мыло. Не оставляйте тряпки с маслом в тёплом помещении кучей: они могут самовозгораться.
4. Не сливайте масло на землю, в канализацию или в мусор. Отработанное масло относится к опасным отходам. Один литр загрязняет огромный объём воды. Слитое масло переливают в пластиковую канистру с плотной крышкой и сдают в пункты приёма: такие бывают при сервисах, на автомойках и специализированных площадках. Адреса можно уточнить в местной администрации или в службе по обращению с отходами.
5. Дети и животные. Не оставляйте открытую ёмкость с маслом без присмотра. Животные могут слизать пролитое, а для них отработка опасна.
6. Если масло попало в глаза или проглочено, промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь за медицинской помощью; в случае проглатывания не вызывайте рвоту самостоятельно, звоните в скорую или в токсикологический центр.
7. Курить и работать у открытого огня нельзя. Пары отработки горючи, а ветошь с остатками топлива и масла легко воспламеняется.
Как подготовить автомобиль
- Прогрейте двигатель до рабочей температуры, обычно достаточно десяти минут движения или работы на холостом ходу. Не нужно разогревать до жара.
- Поставьте машину на ровное место. Если она стоит с наклоном, масло вытечет не полностью, а при заливке уровень по щупу будет показывать неверно.
- Заглушите мотор, включите стояночный тормоз и подложите упоры.
- Дайте маслу стечь в поддон пять-десять минут, чтобы оно собралось в самой нижней точке.
- Подготовьте доступ. Если на машине есть пластиковая защита картера, её нужно открутить. Бывает, что это несколько болтов или клипсы; сложите их в одно место.
- Откройте капот и отверните крышку маслозаливной горловины. Это нужно сделать до слива: открытая горловина впускает воздух, и масло выходит быстрее и ровнее.
Слив старого масла
Найдите на поддоне двигателя сливную пробку. Она находится в самой нижней точке поддона. Подставьте ёмкость так, чтобы струя попала внутрь с запасом: масло вытекает с напором и сначала летит в сторону.
Подберите ключ плотно, чтобы не сорвать грани. Отверните пробку на пару оборотов, затем откручивайте вручную, придерживая её пальцами, но в последний момент уберите руку: горячее масло польётся сразу. Пробка и шайба могут упасть в ёмкость - не пугайтесь, достанете позже.
Когда масло начнёт стекать струйкой, дайте ему вытекать минимум десять-пятнадцать минут. Следите, не появляется ли в масле металлическая стружка, блёстки или молочно-серая эмульсия. Мелкая тёмная взвесь - обычное дело. Заметные частицы металла и белёсая пена - тревожные признаки: стружка может говорить об износе, эмульсия - о попадании охлаждающей жидкости. В этом случае не продолжайте эксплуатацию и покажите мотор специалисту.
Пока масло стекает, осмотрите пробку и резьбу в поддоне. Счищайте налёт с пробки чистой тряпкой. Проверьте, не стёрлась ли резьба, нет ли трещин на поддоне.
Замена масляного фильтра
Фильтр находится на блоке двигателя; у части моторов он вкручивается как банка, у части - это картридж в пластиковом корпусе. Порядок отличается.
Фильтр в металлической банке.
- Подставьте ёмкость под фильтр: из него вытекает остаток масла.
- Открутите старый фильтр против часовой стрелки. Сначала можно использовать съёмник, затем доворачивайте рукой.
- Протрите посадочную поверхность на двигателе чистой тряпкой, чтобы не осталось прилипшего старого уплотнения. Двойное кольцо - частая причина сильной течи.
- Смажьте резиновое уплотнение нового фильтра тонким слоем свежего масла.
- Заполните новый фильтр маслом на две трети через центральное отверстие, если конструкция позволяет, чтобы не запускать мотор «сухим». У фильтров, стоящих горизонтально, это не получится, и тогда пропускайте этот шаг.
- Накрутите фильтр рукой до касания уплотнения о поверхность, затем довернуть ещё на указанную производителем долю оборота (обычно примерно три четверти оборота, но точное значение - на упаковке фильтра). Инструментом не затягивайте: перетянутый фильтр потом не снять.
Картриджный фильтр в корпусе.
- Откройте крышку корпуса специальным ключом-головкой нужного размера.
- Достаньте старый картридж, замените уплотнительные кольца на комплектные из нового набора.
- Установите новый элемент и закрутите крышку динамометрическим ключом с моментом из инструкции.
Прежде чем лить новое масло, убедитесь, что и фильтр, и сливная пробка стоят на месте: заливка в открытый поддон заканчивается лужей на полу.
Установка сливной пробки
Когда масло перестало капать, вычистите резьбу и пробку, наденьте новую шайбу и вкрутите пробку рукой до упора, без перекоса. Затяните ключом, лучше динамометрическим, с моментом из инструкции. Если динамометра нет, затягивайте умеренным усилием обычного ключа без удлинителя: поддон тонкий, а резьба в алюминиевом поддоне срывается легко. Срыв резьбы - серьёзная поломка, которую исправляют установкой ремонтной пробки или сваркой, а иногда заменой всего поддона.
Заливка свежего масла
Вставьте воронку в маслозаливную горловину. Заливайте масло небольшими порциями. Для начала возьмите около трёх четвертей от указанного в инструкции объёма: часть старого масла остаётся в двигателе и фильтре, а ёмкость для масла у мотора зависит от того, меняли вы фильтр или нет. После первой заливки подождите несколько минут, пока масло стечёт в поддон, и проверьте щупом.
Как правильно мерить щупом.
- Вытащите щуп, протрите его насухо чистой тряпкой.
- Вставьте до упора.
- Вытащите и посмотрите, где остался масляный след: он должен находиться между отметками минимума и максимума.
- Добавляйте масло порциями по сто-двести миллилитров, проверяя после каждой.
Уровень доводят до верхней отметки или чуть ниже, но ни в коем случае не выше: избыток масла приводит к вспениванию, повышенному давлению в картере и выдавливанию масла через сальники. Перелив - ошибка нередкая и неприятная: придётся откачивать лишнее шприцем с трубкой через канал щупа.
После заливки закройте горловину крышкой, вставьте щуп на место.
Первый запуск и проверка
- Не заводите мотор, пока не убедитесь, что пробка и фильтр на месте, а уровень в норме.
- Запустите двигатель. Контрольная лампа давления масла может гореть несколько секунд, пока масло заполняет каналы и новый фильтр. Если лампа горит дольше пяти-десяти секунд, немедленно заглушите мотор и ищите причину: слишком мало масла, неправильно установленный фильтр, воздушная пробка.
- Дайте мотору поработать на холостом ходу минуту-две.
- Осмотрите место установки фильтра и сливную пробку с фонарём: нет ли капель. Положите под них чистый лист бумаги - любая капля будет видна.
- Заглушите двигатель и подождите минут десять-пятнадцать, пока масло стечёт.
- Снова проверьте уровень по щупу. Он мог упасть, потому что часть масла заполнила канал и фильтр. Доливайте при необходимости до отметки.
В течение нескольких следующих дней поглядывайте, нет ли пятен масла на асфальте под машиной и не падает ли уровень. Слегка снижаться он может у любого мотора, но заметные потери требуют разбирательства. Причины расхода масла описаны в статье Почему двигатель ест масло, но не дымит.
Как часто менять и о чём не забывать
Срок замены указан в сервисной книжке: он выражается в километрах пробега и в месяцах, и наступает то из событий, которое произошло раньше. Условия эксплуатации влияют на срок: частые короткие поездки, пробки, холодный климат, пыль и буксировка прицепа сокращают его. Если вы ездите в таком режиме, интервал лучше сократить по сравнению с нормой для обычного режима.
Вместе с маслом полезно проверить воздушный фильтр: подсказки о его замене собраны в материале Как часто меняют воздушный фильтр в автомобиле. Записывайте дату и пробег каждой замены в блокнот или сервисную книжку: это поможет не пропустить срок и понять динамику расхода.
Типичные ошибки новичков
- Не подготовили ёмкость: масло разлилось по полу.
- Забыли поменять шайбу пробки: через неделю под машиной появилось пятно.
- Перетянули пробку или фильтр.
- Установили двойное уплотнение фильтра: старое осталось на двигателе, и новое легло на него.
- Залили масло до метки, не дождавшись стекания, потом ещё добавили и получили перелив.
- Не проверили уровень через десять минут после запуска.
- Слили отработку в канаву или канализацию.
- Работали под машиной на одном домкрате.
- Не записали пробег замены.
Когда лучше обратиться к мастеру
Если сливная пробка не поддаётся и грани уже слизаны, если на поддоне заметна трещина, если масло с металлической стружкой или молочной эмульсией, если после замены лампа давления не гаснет, а течь не прекращается, или если у вас нет безопасного места для работы - лучше передать задачу специалисту. Самостоятельная замена хороша там, где есть ровная площадка, надёжные опоры и немного терпения; когда хотя бы одного из условий нет, экономия может обернуться ремонтом, который стоит гораздо дороже самой замены.
Короткая памятка
До работы: купить масло и фильтр по инструкции, приготовить ёмкость, инструмент и надёжные опоры. Во время работы: прогреть мотор, слить масло, заменить фильтр и шайбу, затянуть пробку по моменту, залить три четверти объёма, довести уровень по щупу. После работы: запустить на минуту, проверить лампу давления и отсутствие течи, через десять минут снова проверить уровень, сдать отработку в пункт приёма.