Коротко: если Рено Логан на попытку завестись отвечает полным молчанием - без единого щелчка и без реакции приборной панели, - неисправность почти наверняка лежит до стартера: севший аккумулятор, сгоревший предохранитель, не отработавшая блокировка на педали сцепления, износ замка зажигания или обрыв в цепи реле. У этой модели режим эксплуатации часто добавляет свой вклад: короткие городские поездки, а нередко и работа в такси с частыми остановками, изнашивают батарею быстрее её календарного возраста, а концевой выключатель под педалью сцепления на экземплярах с большим пробегом педального узла ломается заметно чаще, чем на машинах с автоматом. Двигаться разумно от самого простого к более сложному: батарея и предохранители, затем сцепление и штатные охранные системы, и только потом - замок зажигания и само реле стартера.
Тишина и щелчок - разные неисправности с разным поиском
Треск или отчётливый щелчок реле при повороте ключа означает, что питание до стартера всё же дошло и команда на пуск прошла - просто силового тока для полноценной раскрутки коленвала оказалось недостаточно, и дальше нужно разбираться с состоянием батареи и качеством контактов, а не искать где-то оборванную цепь. А когда нет ровным счётом ничего - ни щелчка, ни звука, ни подсветки приборки, - сигнал не добрался до стартера ещё на подступах, и искать обрыв стоит по цепочке от батареи и замка зажигания вперёд. Полезно сразу собрать общую картину: включается ли хоть что-нибудь при повороте ключа в положение "зажигание" ещё до попытки пуска, светятся ли контрольные лампы, слышны ли щелчки центрального замка при открывании дверей. Абсолютная тишина во всём указывает на батарею; а если приборка и остальная электрика живут своей обычной жизнью и глохнет только реакция на пуск - сразу смотрим предохранители и блокировку сцепления.
Аккумулятор в режиме постоянных коротких перегонов
Разряженная батарея остаётся самой частой причиной полного молчания, и проверка здесь простая: включаем габариты или ближний свет без запуска двигателя, и тусклое или полностью отсутствующее свечение прямо говорит о разряде или о неисправности батареи. Плохой контакт на клеммах - окисление налёта или просто ослабленное крепление - даёт точно такой же эффект даже при полностью заряженном аккумуляторе, и стоит попробовать покачать клеммы рукой при выключенном зажигании: провод часто бывает на месте визуально, но реальный контакт внутри уже давно потерян. Отдельного внимания заслуживает режим эксплуатации: Логан часто работает на постоянных коротких перегонах - город, такси с частыми остановками, - и такой цикл не даёт аккумулятору дозаряжаться между пусками так, как это происходит на трассе, из-за чего батарея изнашивается быстрее своего календарного возраста. Если тишина при попытке пуска не разовая, а стала повторяться всё чаще на протяжении нескольких недель, разумнее сразу измерить фактическую ёмкость батареи, а не только её текущий заряд: заряд легко восстановить обычным зарядным устройством за ночь, а вот потерянную от возраста и режима эксплуатации ёмкость - только полной заменой самой батареи на новую.
Предохранители в обоих блоках
Когда приборная панель и остальная электрика ведут себя штатно, а реакции нет только на саму попытку завести машину, следующий шаг - предохранители. Цепь стартера и зажигания на этой машине защищена отдельным предохранителем, чьё точное расположение и номинал всегда подписаны на внутренней стороне крышки блока предохранителей. У Логана таких блоков два - подкапотный и салонный, - и разумно осмотреть оба по очереди: силовые предохранители пусковой цепи обычно живут именно под капотом, а более тонкие цепи разрешения пуска от штатной охранной системы - как правило, в салонном блоке.
Концевой выключатель на педали сцепления - слабое место именно этой модели
На механике Логан устроен так, что физически не даёт стартеру раскрутиться, пока педаль сцепления не выжата полностью до пола, - за эту блокировку отвечает концевой выключатель, установленный прямо под педалью. На экземплярах с ощутимым пробегом педального узла он расшатывается или ломается заметно чаще, чем аналогичный узел на машинах с автоматом, и машина отказывается заводиться даже при том, что педаль вроде бы выжата полностью. Стоит продавить педаль сцепления заметно сильнее и до самого упора, прежде чем подозревать что-то более серьёзное дальше по цепи, - для машины с ручной коробкой это распространённая и обидная по своей простоте причина, которую легко упустить из виду. На автоматической коробке ту же функцию выполняет селектор: пуск разрешён только из положений "P" или "N", и если рычаг из-за смещённого тросика привода не долетает до фиксированной точки, стартер не получит разрешение, хотя индикатор на панели покажет вроде бы верное положение.
Заводская и добавленная охранная электроника
Наличие заводского иммобилайзера на конкретном экземпляре Логана зависит от комплектации и года выпуска этой машины - точный ответ на этот вопрос даёт только техническая документация на свой конкретный автомобиль, а не общее представление о модели в целом. Если иммобилайзер стоит и не узнаёт ключ, скажем, из-за посаженной батарейки транспондера, он способен без единого звука программно оборвать цепь стартера, обычно давая знать об этом миганием значка ключа на приборке. На доступных по цене машинах вроде Логана владельцы нередко ставят дополнительный охранный комплекс с функцией автозапуска - удобно прогреть салон заранее, ещё до выхода из дома зимой, - и сбой в его настройке или скрытый конфликт с заводской проводкой способен намертво заблокировать пуск обычным штатным ключом, восприняв рядовую попытку завестись как несанкционированную. Подсказка здесь простая: если неполадка проявилась вскоре после установки или обслуживания охранного комплекса сторонним мастером, логичнее временно перевести сигнализацию в сервисный режим, если производитель его предусмотрел, и разбираться с тем, кто её ставил, а не лезть в заводскую проводку машины.
Замок зажигания и провода массы
Реже, но всё же случается: контактная группа замка зажигания со временем подгорает и перестаёт надёжно замыкать цепь именно в положении "старт", хотя сам поворот ключа в положение "зажигание" по-прежнему срабатывает исправно и без нареканий. Узнаётся по необходимости провернуть или слегка подёргать ключ, чтобы пуск всё-таки состоялся, а если сбой не постоянный, а плавающий - иногда пуск с первого раза, иногда лишь с третьей-четвёртой попытки, - это тоже скорее говорит про износ замка, чем про настоящий обрыв цепи, который обычно ведёт себя стабильно. Ещё до всякой разборки стоит потратить пару минут и заглянуть под капот при выключенном зажигании: провод массы двигателя - плетёная лента или отдельный кабель, которым мотор заземлён на кузов, - со временем окисляется именно в точке крепления, и ослабевший от коррозии контакт массы обрывает питание стартера ничуть не хуже перегоревшего предохранителя, хотя сам провод на вид остаётся полностью целым.
Реле стартера и скрытая проводка
Когда абсолютно всё перечисленное выше уже проверено и признано исправным, а реакции на ключ по-прежнему нет никакой, остаются два последних подозреваемых: реле стартера в общем блоке предохранителей и тонкий сигнальный провод от замка зажигания через это реле к втягивающему реле самого стартера. Само реле легко проверить простой заменой на заведомо рабочее такого же номинала из соседнего, менее важного гнезда блока, если конструкция блока это вообще позволяет сделать. С обрывом провода дело обстоит сложнее - он часто проложен скрыто в жгуте моторного отсека, там, где постоянная вибрация двигателя и перепады температуры от жары до мороза со временем ломают жилу изнутри при внешне целой и невредимой изоляции, и такой обрыв нередко проявляется не постоянно, а капризно: один раз стартер честно сработал, а на следующей попытке снова полная тишина, в зависимости от того, как именно в этот момент легла проводка в жгуте.
Когда дальше только сервис
Проверка батареи, предохранителей, педали сцепления и внимательный осмотр разъёмов с клеммами - работа, вполне посильная своими собственными руками без специального оборудования. А вот перед любым вмешательством в проводку стартера или реле обязательно снимаем минусовую клемму: аккумулятор при работе выделяет водород, курить и высекать искру рядом с ним нельзя, а электролит внутри корпуса - кислота. Когда для осмотра разъёмов стартера нужно забраться под кузов автомобиля, поднимать машину допустимо только на устойчивых опорах, установленных на ровной твёрдой площадке: сам по себе домкрат от внезапного падения кузова человека не защитит. Диагностику любых охранных систем, разборку замка зажигания и поиск скрытого обрыва в жгуте моторного отсека лучше сразу передать сервису со схемами именно своей комплектации и годом выпуска. Если, наоборот, стартер крутит нормально, а машина не подхватывает - это другой симптом, разобранный в статье Рено Логан: стартер крутит, но машина не заводится, а общий порядок разбора полной тишины при пуске для любой машины собран в отдельном материале - см. общий разбор диагностики стартера.