Коротко: дошиповка - это возврат выпавших шипов в гнёзда, которые остались на покрышке. Она имеет смысл, когда шипованная шина ещё в хорошем состоянии, а потеря шипов стала заметной: на льду машина хуже тормозит и легче срывается в занос. Если же рисунок протектора стёрт, резина задубела или гнёзда разработаны, вкручивать новые шипы бесполезно. Набор для работы выбирают по паспорту шины и размеру гнезда, а не по принципу «чем длиннее, тем цепче». Делать работу лучше на оборудовании, а потом аккуратно обкатать колёса.
Зачем вообще нужны шипы и почему они выпадают
Шип - это твердосплавный стержень в металлическом или пластиковом корпусе, который вставлен в резиновое гнездо. Стержень выступает над протектором на доли миллиметра и вгрызается в лёд, создавая зацеп там, где одна резина скользила бы. На мокром асфальте и на сухой дороге шипы ничего не дают, поэтому работают они почти исключительно на льду и укатанном снегу.
Выпадение шипов - нормальный процесс, а не обязательно брак. Причины обычно такие:
- Первые километры. Новая покрышка «садит» шипы в гнёзда, часть из них не закрепляется и вылетает в первые сотни километров. Если резко стартовать и тормозить на сухом асфальте сразу после покупки, потери растут.
- Сухой асфальт. Шип на твёрдом покрытии работает как зубило: корпус расшатывает гнездо, оно растягивается, и шип выскакивает.
- Мороз и старение резины. Чем твёрже и старше резина, тем хуже она держит корпус шипа. Гнездо перестаёт сжимать шип и отдаёт его при первой же нагрузке.
- Агрессивная езда. Пробуксовка, блокировка колёс при торможении и заносы выкручивают шипы быстрее, чем спокойное движение.
- Неудачная установка или сборка. Если шип в заводском гнезде сидел неплотно, он выпадет раньше остальных.
Заводские шины поставляются с запасом: в первый сезон небольшая потеря шипов закладывается производителем. Поэтому один-два выпавших шипа на колесо - не повод бежать на дошиповку.
Нужна ли дошиповка
Как понять, что шипов осталось мало
Точной цифры «после стольких-то потерь шина безнадёжна» нет: она зависит от модели покрышки, количества рядов и от того, где именно пропали шипы. Надёжнее смотреть на картину целиком.
Пустые гнёзда в ряду. На протекторе видны небольшие круглые отверстия без металла внутри. Если такие дыры идут подряд по одному ряду, шина на этом участке почти лишена зацепа.
Неравномерность по плечевой зоне и центру. Бывает, что в центре шипы на месте, а по краям их нет, или наоборот. Для торможения важна середина, для поворота - плечо; полезен баланс.
Разница между колёсами. Если на одном колесе вылетело заметно больше шипов, чем на остальных, при торможении на льду машину поведёт. Лучше выровнять ситуацию, чем ездить с перекосом.
Поведение машины. Удлинился тормозной путь на льду, при старте колёса чаще пробуксовывают, на повороте на утрамбованном снегу автомобиль скользит заметнее, чем раньше. Это косвенный признак, но он хорошо совпадает с картиной на протекторе.
Для проверки достаточно вымыть колесо, поставить его на ровную поверхность и пройти пальцем по ряду: пустые гнёзда ощущаются как ямки. Считать каждый шип не нужно, достаточно сравнить колёса между собой.
Когда дошиповка не имеет смысла
Есть ситуации, в которых вкручивание шипов выбрасывает деньги.
Износ протектора. Для обычных легковых автомобилей законный минимум остаточной глубины рисунка летней шины составляет 1,6 мм, а зимняя шина по техрегламенту ТР ТС 018/2011 считается непригодной уже при остаточной глубине 4 мм и менее - после этого она и не работает как зимняя. Шипы же держатся в резине, которая стёрлась до границы гнезда, очень плохо.
Возраст покрышки. По номеру DOT на боковине узнают неделю и год изготовления: это четыре цифры, первые две означают неделю, вторые - год. Шина старше шести-восьми лет, даже если рисунок цел, обычно уже слишком жёсткая: гнёзда не удержат шип. Конкретный срок у разных производителей отличается, ориентир - рекомендации на сайте изготовителя шины.
Растянутые и порванные гнёзда. Если вокруг пустого отверстия резина изорвана, шип не закрепится.
Шина не предназначена под шипы. Фрикционные шины («липучки») шипов не имеют. Попытка загнать шип в протектор, не рассчитанный на него, приведёт к порче покрышки и к плохому закреплению.
Покрышка бывшая в ремонте. Боковые порезы, грыжи и грубые заплатки - повод заменить шину, а не дошиповывать.
Какие бывают шипы
Шипы для легковых автомобилей различаются по нескольким параметрам. Знать их нужно, чтобы понимать, что именно предлагают в шиномонтаже.
Диаметр корпуса и фланца. Это главный параметр совместимости: он должен совпадать с гнездом шины. Слишком тонкий шип будет болтаться, слишком толстый порвёт резину. Поэтому подбор делают по документам производителя или по образцу шипа из того же ряда на этой шине.
Длина шипа. Подбирается под глубину гнезда, которая в свою очередь связана с высотой протектора. Короткий шип не выступит достаточно, а длинный не встанет на место или будет расшатывать гнездо. Универсальных «лучших» значений нет: смотрят на то, что стояло на шине изначально.
Материал корпуса. Бывают стальные, алюминиевые и пластиковые корпуса. Лёгкий алюминий меньше нагружает резину и колесо, сталь долговечнее. Для дошиповки важно не «что лучше», а чтобы новый шип был в одной системе с оставшимися, иначе поведение колеса будет неравномерным.
Форма сердечника и профиль. Сердечник из карбида вольфрама бывает круглым, квадратным, многогранным. Форма влияет на то, как шип режет лёд и как быстро изнашивается. В рамках одной шины разные формы лучше не смешивать.
Конструкция с фланцами. Шипы с двумя фланцами крепче держатся в гнезде. На современных покрышках применяются именно такие.
Практический вывод простой: выбираем шип, совместимый с гнездом данной шины, по маркировке производителя шины или по образцу. «Более агрессивные» или «более лёгкие» шипы без привязки к шине не подходят.
Процесс дошиповки
Как проходит дошиповка
Процедура несложная, но требует специального инструмента. Нужен пистолет или оправка, подбирающая усилие, и чистое гнездо.
- Колесо снимают с автомобиля и моют, чтобы убрать грязь и песок из гнёзд.
- Мастер проверяет состояние каждого пустого гнезда: чистит его, оценивает целостность резины.
- В исправные гнёзда запрессовываются шипы. Часто это делают без демонтажа покрышки с диска, но иногда шину слегка выгибают, чтобы расширить гнездо.
- Новые шипы сравнивают по высоте выступания с остальными. Они не должны торчать больше или меньше соседей.
- Колесо возвращают на автомобиль и затягивают крепёж динамометрическим ключом. Момент затяжки для вашей машины указан в руководстве по эксплуатации; подбирать его на глаз нельзя.
Дошиповывают обычно пары колёс: пока нет острой необходимости, лучше работать с обеими шинами одной оси, чтобы тормозные и поворотные усилия были симметричными. Если одно колесо с пятью дырами и четыре в норме, достаточно выровнять только его, но дальше стоит проверять и остальные.
Сам процесс на самостоятельную работу в гараже не рассчитан: даже у хорошего ключа есть риск неверно посадить шип, неправильно подобрать усилие и разорвать гнездо. Надёжнее довериться шиномонтажу, у которого есть оборудование для запрессовки и стенд для балансировки.
Обкатка после дошиповки
Только что установленные шипы ещё не «притёрлись» к гнёздам. Если сразу выехать на сухую трассу и начать ездить резко, часть из них вылетит.
- Первые сотни километров едут плавно: без резких стартов, торможения до блокировки и пробуксовки.
- Желательно ездить по заснеженным и мокрым дорогам, а не по сухому асфальту, на котором шипы работают как зубило.
- Давление в шинах держат по таблице на двери или в руководстве: недокачанное колесо давит на шип сильнее и разрабатывает гнездо.
Для новой шипованной покрышки рекомендации по обкатке похожие, и их стоит прочитать на сайте производителя: там может быть указан ориентир в сотнях километров. Реальные значения отличаются от модели к модели, поэтому конкретной цифры мы не приводим.
Нужна ли балансировка и что с колёсами после работ
Шипы весят совсем немного, но неравномерная посадка может слегка сместить баланс. Хороший шиномонтаж балансирует колесо после дошиповки или хотя бы проверяет биение. Подробнее о том, зачем это нужно, читайте в статье о балансировке колёс: без неё появляется биение руля и ускоренный износ подвески.
Если после дошиповки руль стал бить или появилась вибрация на скорости, причина обычно в том, что в одном из колёс шипы воткнуты неравномерно либо нарушена балансировка. Это не повод ехать дальше «как-нибудь», а повод вернуться в тот же шиномонтаж и проверить колёса.
Сколько шипов вставлять и можно ли «добить» всё до заводского уровня
Здесь легко ошибиться в обе стороны.
Недокомплект. Если оставить колесо со значительными пустыми участками, оно хуже тормозит и держит дорогу на льду. Но снова добавлять шип в каждое гнездо не нужно: заводские шипованные шины рассчитаны так, что часть гнёзд могла быть пустой уже при выпуске, и их оставляют сознательно.
Перенасыщение. Забить шины шипами в каждую ямку - значит перегрузить резину. Шины с избытком шипов хуже держат корпуса, быстрее разбивают гнёзда и сильнее изнашивают асфальт.
Что считать нормой. Единого числа для всех покрышек нет. Ориентир - схема расположения шипов от производителя; её можно найти в документации или у продавца. Мастер, как правило, сам видит, где был шип, и ставит новый в те же гнёзда.
Правильное давление тоже влияет на сохранность шипов, а подробные нормы вынесены в статью о том, какое давление должно быть в шинах. Колёсам вне сезона нужно правильное хранение, и об этом рассказывает материал о хранении шин.
Законность и ограничения
Шипованная резина разрешена в нашей стране, но на неё действуют правила. Выступание шипов над протектором ограничено, а летом (июнь - август) ездить на шипованных шинах по техрегламенту нельзя. Нельзя и ставить на один автомобиль одновременно шипованные и нешипованные шины. Конкретные требования к шипам мы не приводим: их лучше уточнить по действующим нормативным документам.
Для владельца автомобиля важно другое: нельзя ставить шипы, не рассчитанные на данную шину, и нельзя доводить выступание шипов до значений, при которых они начинают разрушать покрытие и колесо. Это вредит и вам, и дороге.
Если шипов нет: что выбрать вместо дошиповки
Бывает, что покрышка уже выработала ресурс или шипов осталось слишком мало, чтобы работа оправдала расходы. Тогда вариантов два.
Заменить комплект. Если резина изношена и стара, лучше менять шины, а не пытаться продлить их жизнь.
Перейти на фрикционные шины. Для городской езды, где зимой чаще каша и мокрый асфальт, чем чистый лёд, фрикционная резина может оказаться удобнее. Но это уже вопрос выбора шин, а не ремонта, и подробный разбор выходит за рамки этой статьи. Главное: если вы не уверены, что ездите на льду, шипы для вас вторичны, а общая грамотная подготовка к сезону важнее.
Итог: как решить, нужна ли вам дошиповка
Если коротко, действуйте по такой последовательности.
- Осмотрите все четыре колеса и убедитесь, что рисунок протектора выше разумного минимума, а резина эластична.
- Найдите пустые гнёзда и оцените, как они распределены. Если пустот много на одном колесе или собраны в один ряд, дошиповка уместна.
- Проверьте возраст шин по номеру DOT. Слишком старая покрышка не стоит дошиповки.
- Доверьте работу шиномонтажу, у которого есть профильное оборудование, и попросите подобрать шип по паспорту вашей шины, а не наугад.
- После работ проверьте балансировку, затяжку колёсных болтов по руководству вашей машины и аккуратно обкатайте шины.
Такой порядок позволяет не потратиться впустую и сохранить управляемость на скользкой дороге. Если же сомнения остаются, особенно в вопросе износа и возраста резины, лучше показать шины специалисту: он оценит их по состоянию, а не по ощущению.